Del Pita del. Sigue tu espíritu. India Norte: Triángulo Espiritual

Tras visitar el triángulo de oro y sus increíbles fuertes y Palacios (te dejo aquí el enlace: Del Pita del. Sigue tu espíritu. India Norte: Triángulo de Oro. ) viajamos en tren diurno hasta nuestro siguiente destino a casi más de 600km de Delhi, Amritsar, para seguir con nuestra ruta por el triángulo espiritual de la India, donde tomamos contacto con tres de las religiones de este país: el hinduismo, el sijismo y el budismo.

Hoteles:

En Amritsar el City Park. http://www.hotelcityparkamritsar.com Muy buena opción a cinco minutos andando del Templo Dorado.

En Dharamsala: monasterio Tibetano TseChokling, también buena opción a 30 minutos andando por la carretera de McLeod Ganj, con unas escaleras que te suben hasta el centro en 5-10min un poco peligrosas (resbaladizas), el taxi desde el centro tarda 5min y cuesta unas 150 rupias (2€), opciones en el centro puede que encuentres mejores, claro está, lo bueno es que aquí puedes disfrutar de una paz que no tienes en el pueblo, y podrás ver las ofrendas de los monjes y los rezos por la mañana y la tarde. Dan desayuno, comida y cena si se avisa con antelación. La comida es local muy buena. Las habitaciones tienen baño, también hay duchas y lavabos comunes (por si falla tu baño, o no hay agua en tu baño. Lo que puede ser, por cómo tienen diseñada la captación y la red de agua)

En Rishikesh el High Bank Cottage. http://highbank.in/index.php Habitaciones enormes aunque algo (o muy) descuidadas (en monzón es temporada baja y puede que se resienta el mantenimiento) tiene salas para yoga y son muy amables. Hay actividades que se ofertan en temporada alta: treking, reserva animales, rafting y otros. Paisaje y vistas bonitas. Sin embargo, mal ubicado bastante lejos del centro. Para llegar al puente has de caminar (unos 30 min) por la carretera, sin luz, con el monzón..no lo recomendaría. Os pongo detalle del google maps.

DÍA 06 – AMRITSAR

El sijismo

La primera parada es la ciudad de Amritsar. La capital del Punjab, conocida como la capital espiritual de los Sikh (seguidores del sijismo) cuyo número se estima en unos 23 millones, lo cual hace del sijismo la quinta religión mundial. Unos 19 millones viven en India, la mayor parte de éstos en el estado de Punjab.

En esta ciudad está el templo Sikh más grande de India, el Golden Temple (Harmandir Sahib), fundado en 1574 por el cuarto Sikh Guru, Ram Das.

El sijismo nació en el s.XV fundada por el Gurú Nanak Dev Ji con el objetivo de reunir en una misma fe lo mejor de las religiones musulmana e hinduista y rechazar todas las supersticiones características del hinduismo y del islam: el sistema de castas, los rituales o las prácticas radicales como los «sati» (inmolación de la viuda junto al cadáver de su marido durante la incineración).

La doctrina básica del sijismo consiste en la creencia en un único dios y en las enseñanzas de los diez gurús, recogidas en su libro sagrado, el Gurú Granth Sahib que guardan en el Templo Dorado.

A cada sij bautizado se le requiere llevar siempre los cinco artículos de fe o las cinco “k”: la “kirpan” (la espada o puñal), la “kara” (pulsera de acero), los “kachha” (pantalones cortos-calzoncillos), el “khangha” (peine de madera y marfil) y finalmente la más distintiva de todas, el “kesh”. Esta última “k” no les permite cortarse el pelo ni de la barba ni de la cabeza en toda su vida, por eso llevan el pelo recogido en un moño y cubierto bajo un turbante generalmente de vivos colores (qué nos dijeron no tenia un significado especial).

La palabra Sikh significa Alumno. Como curiosidad todas las mujeres sikhs llevan como apellido “Kaur” y los hombres “Singh”. Esta medida se debe al décimo gurú que liberó a los sikhs del sistema de castas que va ligado a los apellidos. Si queréis más información podéis acceder a la página web de los Sikhs de Barcelona. http://gurditsingh.wixsite.com/sikhsbarcelona

Los templos se denominan Gurdwaras. Y todos tienen tres actividades básicas :

Kirtan: Canto de los himnos del libro sagrado. Katha: Lectura y explicación del libro sagrado. Langar: Alimentos gratuitos para todos los visitantes (más de 10.000 raciones diarias en el Templo en Amritsar).

En el Templo dorado la comida que servían los voluntarios era el típico thali (ya sabes variación o combinaciones de: lentejas, arroz, pan chapati o roti).

Como “pago” a la comida se deja un donativo o se puede ayudar fregando las bandejas. Aquí tienes el vídeo de como friegan las bandejas:

El templo posee cuatro entradas, una en cada lateral, que simbolizan la apertura de los Sikhs a todas las religiones del mundo. La entrada es libre y el complejo está abierto las 24h. Puedes comer/cenar e incluso dormir dentro (dormir tirado en el suelo como estaban haciendo centenares de peregrinos en el momento de nuestra visita o incluso en una zona especial con dormitorios por un máximo de 3 días)

Normas para la entrada:

Descalzarse: para entrar al templo hay que descalzarse en la zona delante del patio principal. Hay una zona de taquillas donde se entregan los zapatos y te dan una chapa para recuperarlos a la salida. Todo el recorrido en el interior del recinto se realiza descalzo, incluso si entras en los edificios, comedores..

No intentes entrar con los zapatos en una bolsa o mochila porque te las revisan. Sobre todo a los no autóctonos y te hacen volver atrás. En la visita que hicimos al amanecer, el guardián nos hizo volver para atrás dos veces. La primera por llevar los zapatos en la mochila, la segunda por abandonarlos justo al lado de la puerta. Hay que ir a las taquillas (aunque había montones de zapatos tirados por todas las esquinas).

Cubrirse la cabeza: Hombres y mujeres deben cubrirse la cabeza. Si no llevas pañuelo, te dejan uno gratis.

Lavarse las manos y los los pies antes de entrar. Unos metros antes de la entrada al templo tienes unas pilas o fuentes con grifos para lavarte las manos y justo en la entrada tendrás que pasar por una pequeña piscina que te cubre los pies.

El complejo, está formado por un enorme patio rectangular de mármol en cuyo interior se encuentra el templo dorado, rodeado por un enorme lago artificial llamado Amrit Sarovar (estanque del néctar), que dio nombre a la ciudad.

El templo fue terminado en el año 1604 y fue diseñado con la idea de albergar en su interior el libro sagrado. Es un lugar de obligado peregrinaje para los Sikhs que deben visitar el templo al menos una vez en su vida.

Junto al estanque el árbol sagrado Gurdwara Dukh Bhanjani Ber Tree de más de 450 años. Que se dice que es milagroso.

Puedes hacer la visita como prefieras. Normalmente se pasea por el perímetro dando la vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Se puede entrar en el Templo en el medio del estanque, lo mejor es hacerlo una vez han sacado el libro sagrado ya que entonces desaparece la increíble cola que hay. No se pueden sacar fotos dentro. Cada día sacan el libro a las 22h para llevarlo en procesión hasta el Akal Takht justo enfrente del Templo y lo vuelven a llevar a las 4 am (creo, aunque lo mejor es preguntar exactamente el horario en el hotel)

Por último, una historia sobre el Templo. En junio de 1984 fundamentalistas Sikhs ocuparon el Akal Takht para reclamar un estado propio: Khalistán. La primer ministro india, Indira Gandhi, ordenó la toma del complejo. La operación, que se denominó Estrella Azul, concluyó con el bombardeo del santuario y la masacre de activistas y peregrinos que pernoctaban en el templo. Oficialmente más de 500, extraoficiales miles de civiles, seguidores, peregrinos y visitantes.

Cuatro meses más tarde, Indira Gandhi fue asesinada a manos de sus guardias Sikhs.

En Barcelona hay un Templo sij (creo que hay varios) de entrada gratuita que ofrece comida gratis cada día a las 12. http://gurditsingh.wixsite.com/sikhsbarcelona/contact

Imprescindible el Templo, las historias y los Sikhs.

Otra de las visitas en la zona es la de la frontera con Pakistan para presenciar la ceremonia de la bandera (Wagah Border) que se realiza todos los días al atardecer. La verdad es que creo que no merece la pena. Primero porque pierdes 3 horas entre ir, pasar los controles de seguridad, el paseo hasta la frontera y estar allí casi más de una hora y volver. Y la verdad es que al final cansa, sobre todo porque estás casi dos horas sentado al sol y tampoco es tan increíble. Lo puedes ver por YouTube. Es una especie de “tigres, tigres, leones, leones” de Torre-Bruno donde del lado de India está lleno de indios gritones, colores y banderitas y del lado Pakistaní más tranquilos unas decenas de personas, mujeres y hombres separados, con vestimentas color pastel, lo que supone un interesante contraste entre los dos países. El desfile parece más una demostración ritual de fuerza por parte de unos y otros, como unos cuantos pavo reales enseñando las plumas al contrincante. Las plumas de los gorros, así como la flexibilidad de algunos para levantar la pierna hasta tocar la frente con la rodilla, diferentes a lo que hayas visto en cambios de guardia o similares, por lo demás un poco show para los turistas (mismos Indios, que se vienen muy arriba cuando se trata de demostrar algo ante Pakistán)

Teniendo en cuenta lo increíble de callejear por Amritsar, creo que esta segunda opción es mucho más interesante. Perderte por el bazar textil donde podrás encontrar de todo o incluso utilizar uno de esos buses de dos pisos con la parte superior descubierta. Te llevan a los 14 puntos de mayor interés de la ciudad, incluido el Golden Temple, y su precio es de 250 rupias , aquí dejo enlace: https://amritsardekho.com creo que cualquier cosa es mejor, pero para gustos los colores.

DÍA 7-08-09-10 DHARAMSALA

Seguimos nuestra ruta entre montañas. Destino: los pies de los Himalayas a unos 7 km de Dharamsala, en el estado de Himachal Pradesh, una pequeña población que acoge al Dalai lama, actualmente en el exilio.

Nos quedamos 3 noches en Mcleod Ganj ‘el pequeño Tibet’, lugar de exilio de miles de refugiados tibetanos. Dormimos en el monasterio Tibetano TseChokling a 30 minutos andando (por la carretera) del centro.

La ciudad (que son escasas tres calles) está llena de basura, puestos de jerséis, pulseras e incienso, llena de mochileros occidentales, hippies, monjes, y mujeres que parece que tienen mil años. En las tiendas, fotos del Dalai Lama y fotografías del Monte Kailash, la montaña sagrada de los budistas e hinduistas, de más de 6.600m que nunca se ha intentado escalar (ya que según la tradición, solamente se puede alcanzar la cima a través de la meditación). Pues ahí estás tú pensando en la meditación, mientras esquivas los coches, taxis y motos más ruidosos del planeta. Eso si, el paisaje brumoso y los cedros del Himalaya compensan.

Érase una vez en el siglo XIX un protectorado chino de la dinastía Qing, también conocida como manchú. rodeada de montañas, entre ellas el Everest, y poblada de pastores de yaks descendientes de los quianj y los mongoles. El Dalai Lama era su cabeza de Gobierno. Aprovechando la proclamación de la república China, el Tíbet se declara independiente en 1912. Lo hizo el 13º Dalai Lama. El 6 de octubre de 1950, las tropas de Mao Tse-Tung invadieron el Tíbet. El 10 de marzo de 1959 la capital, Lhasa, se levantó contra la presencia militar china, en los disturbios mueren miles de tibetanos.

¿Y esta historia? Pues que años más tarde, el decimocuarto Dalái Lama cruzó los Himalayas a pie, hasta cruzar a la India. Unos 80.000 tibetanos le acompañaron, Dharamsala conocida como la Pequeña Lhasa, es la “Capital en Exilio”, concretamente en McLeod Ganj, se encuentra el gobierno en el exilio, por eso esta pequeña ciudad de tres calles, es centro de peregrinación y visita obligada.

El budismo, el Tíbet y el Dalai

McLeod Ganj aunque es una ciudad muy pequeña, da para tres días en los que, además de pasear y hacernos un masaje Ayurvédico (por 300rupias, menos de 4€) hacemos las siguientes visitas:

1. La residencia del Dalai Lama

¿Sabíais que el actual Dalai Lama (Tenzin Gyatzo) fue proclamado a la edad de 4 años encarnación del decimotercer Dalai Lama? Fueron a buscarlo a su pueblo (con el que había soñado su antecesor) y tras pasar las pruebas una de ellas por ejemplo de reconocimiento de objetos de sus vidas pasadas, fue llevado al palacio de Potala donde fue ordenado monje budista y entronado. Con 16 años asumió todo el poder político, coincidiendo con la invasión china.

2. El orfanato y escuela Tibetan Children Village (TCV) fundada por una hermana del Dalai Lama. Allí se educan los niños tibetanos nacidos en el exilio junto a los que llegan huyendo desde el Tíbet.

3. Iglesia San Juan Bautista

Escondida en un bosque de cedros del Himalaya se encuentra esta iglesia neogótica de 1852. Una de las Iglesias Cristianas más importantes de Himachal Pradesh y que se encuentra a menos de 30min andando por la carretera de McLeod Ganj. El paisaje es digno de una novela de templarios, tesoros mogoles, británicos, cementerios y niebla.

4. Cascada de Bangsu

A poco menos de media hora de ruta desde McLeod Ganj se encuentra esta catarata rodeada de un paisaje montañoso increíble. La ruta es sencilla pero hay que llevar calzado cómodo (botas de monte o zapatillas, ya que había bastante barro, era monzón). Durante el camino te acompañan niños, monjes, vacas y perros, así que se hace entretenido. Al llegar hay un pequeño puesto donde puedes tomar sopas, un refresco o comprar algún snak.

5. Museo del Tíbet

Visita obligada al museo oficial del Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central Tibetana para conocer la problemática del Tíbet y conocer sus reivindicaciones y su lucha.

DÍA 12-13-14 RISHIKESH

4 días despues, salimos hacia Pathankot, desde donde haremos el trayecto en tren nocturno hasta  Haridwar. Pasar la noche en el tren es sin luga a dudas una experiencia inolvidable (entre otros calificativos). Si eres muy muy fino, te diría que te la ahorrases, ya que el viaje se puede hacer en avion (encareciendo el viaje claro), si eres un poco aventurero intrepido te diré que lo peor son los baños (tipo letrinas y tipo occidental a elegir, que imagínate como estan, que al final eliges letrina…) y que superado eso, la experiencia es cuando menos interesante y desde luego de esa sales curado de expanto para cualquier cosa que te echen..

Comentarios:

1. Los trenes en la India son bastante especiales. Es recomendable obtener los billetes con antelación bien online (un poco lioso) o en una agencia ya que el tema es bastante complicado en cualquiera de los casos y, hay billetes especiales para turistas (de hecho algunas estaciones tienen oficinas especiales para turistas), fuera de ahí lo mejor: agencia de viajes. Clases:

1A – AC1 First Class (Primera con aire acondicionado, camarotes…etc) En mi tren de esto, no había o no lo vi.

2A – AC2 Tier (Segunda clase con aire acondicionado). En ésta es en la que viajamos. Son compartimentos separados con cortinas con literas para 4 personas, ropa de cama, enchufes, lamparita, y aire acondicionado.

3A-AC3. Igual pero con 6 literas.

Sleep Class son compartimentos de 6 literas, tres a cada lado. Aquí solo hay ventiladores y no hay ropa de cama.

Además, en AC2-AC 3 Tier y Sleeper, hay un lateral con litera de dos camas.

General: Esto es sálvese quien pueda. La gente viaja lo que viene siendo “a granel”

Todo lo que te contaré abajo es en categoría 2AC, imagínate la categoría más baja.

2. Te dan manta (de esas que pesan), sábana (muy limpia en comparación con el conjunto) y almohada.

3. Muy problamente compartas cubículo con dos o tres indios, que te miraran como si fueras un bicho muy raro. Las mejores camas son las superiores, con el único problema que tienes que trepar cada vez que quieres subir y bajar. Las camas inferiores se usan también como asientos, en cambio a la de arriba puedes subirte aunque los demás no quieran dormir.

4. Lleva todo lo que no necesites para una noche, en la maleta. Haz el viaje con un chandal o ropa cómoda con lo que puedas dormir. Los colchones son de algo menos de 90cm diría, así que lleva lo justo en la mochila, porque la pondrás debajo de la cabeza o entre la pared y tú, asi que si llevas mochilon pues dormirás un poco peor. Verás en la entrada de 15 días en la India del Norte (Preparativos) que me lleve un candado extensible, de esos de las bicis, que encuentras en amazon por 10 €, puedes candar la maleta a unos pequeños ganchos debajo de la litera de abajo y dormir sin preocuparte de ella en toda la noche.

5. Los baños ya te he comentado (pondré unas fotos en presentación por si no las quieres ver), imprescindible ir al baño cuando este parado, a no ser que seas un intrepido equilibrista. Por cierto aqui imprescindible llevar tu propio rollo de papel higiénico.

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6. No hay puerta. No hay camarote. Hay cortina. Lleva tapones y antifaz si eres un poco especial para coger el sueño. Bueno, si eres especial para coger el sueño mejor vete en avion.

7. Una vez te centres, hayas ido al baño, candado la maleta…pasea un poco entre los vagones (sin descuidar tu mochila claro) hazte sitio entre los indios para asomarte por la puerta de vagón a las vías. Cuando ves en las fotos o en la TV los indios en los trenes sacando el cuerpo por las puertas, es porque es el mejor sitio… cuando vuelvas a tu litera saluda a Ganesha y da las gracias por poder ir en 2AC: OM GAM GANAPATAYE NAMAHA (oh saludo al señor de los ejércitos )

En el Hinduismo como sabréis tienen muchos dioses (se cree que más de 30 millones..) algunos muy conocidos como Brahma (el que ocupa el primer lugar y se considera el creador del Universo, se representa con 4 caras y 4 brazos), Vishnu (el segundo, que representa la paz y el amor) y Shiva (el tercero)..Después vienen las reencarnaciones de cada uno: Krishna (una reencarnación o avatar de vishnu—vale esto se complica), Rama el dios-Rey (Segundo avatar de Vishnu y su compañero de lucha Hanuman (ok este no lo habíais oído nunca, pues es el dios mono, ¡fantástico!) resumiendo: que veneran a Ganesha o Ganesh गणेश, el primogénito del dios Shiva y de la diosa Parvati, el dios de la inteligencia y la sabiduría. Y tiene una súper historia como la mayoría de dioses hindúes:

La historia cuenta que Shiva se marchó de viaje, sin saber que su esposa la diosa Parvati estaba embarazada. Estando fuera, ésta da a luz a Ganesha. Total, que Shiva vuelve (entiendo que al cabo de los años, la historia no puntualiza este aspecto) y al ver a un extraño en su casa, le corta la cabeza. Cuando Parvati le dice a Shiva que era su hijo, éste envía a un siervo a que le traiga la cabeza del primer ser vivo que encontrara en la selva, y ¿cual fue? Pues un elefante. Y este es el dios al que tenéis que saludar para que guíe vuestro viaje.

Ganesha elimina todos los obstáculos del camino material y espiritual, y es considerado como el dios de la buena suerte, emisario de buenas noticias…Así que a partir de ahora guiará todos mis viajes. Me hice con uno en McLeod Ganj justo antes del viaje en tren, regalé uno y me regalaron otro. Los dioses de la fortuna te los tienen que regalar yo creo que así funcionan, si te los compras tu, pues no. Y este funcionó. Sólo tuve que visitar el baño una vez en todo el viaje a Haridwar y dormí del tirón.  Gracias Ganesha.

Llegamos a Haridwar. Besamos el suelo (metafóricamente hablando, claro). Desde allí a Rishikesh, en furgoneta en menos de 1hora. La ciudad se encuentra en el distrito de Dehradun, en el estado de Uttarakhand, al noreste de la India, a unos 225km de Nueva Delhi.

Rishikesh, es la capital mundial del yoga. Una ciudad de Ashrams, yoguis, astrólogos y ayurveda. Vacas e increibles monos langur hánuman (sagrados en la india) de colas larguísimas. A orillas del río sagrado Ganges, con esos ghats – grandes escalones que se hunden en el río, merece la pena una visita. Al menos tres días.

El río parte la ciudad en dos, la parte residencial quedaba a un lado y, la otra, llena de ashrams, templos y ghats al otro. Para cruzar el rio tienes dos puentes: el más famoso Lakshman Jhula (puente de hierro construido en 1939) que se atraviesa varias veces al día, junto con decenas de turistas (indios), yoguis occidentales, montones de vacas y monos.

Rishikesh está bastante preparado para los turistas, tienes cajeros (puedes cambiar euros en alguna tienda también—si fallan los cajeros, lo que es muy habitual—, nosotros cambiamos en una joyería) tienes montones de cafeterías y restaurantes con comida local e internacional, con wifi y visitas increibles al río. Repetimos en el Ganga Beach justo al pasar el puente con unas bonitas vistas.

Cada día, al caer el sol, al igual que en el resto de India, se realizaba la última de las cinco Aarti: una pooja (ofrenda) especial, digna de ver. Nosotros participamos en esta ceremonia de fuego y cánticos en honor a la madre Ganges, en el Ashram Parmarth Niketan. Según comentaban los guías era muy turística y por eso era quizá la más concurrida. En el Ashram se daban clases de Yoga gratuitas cada día a las cuatro de la tarde.

Shiva

En Rishikesh es famoso el Ashram de los Beatles, que está cerrado y sólo se ve desde fuera. No nos acercamos porque amenazaba tormenta y había que cruzar un pequeño río que desembocaba en el Ganges. Un āśrama o áshram es un lugar de meditación y enseñanza hinduista, una especie de residencia o monasterio, con un gurú. Hay un montón.

Aquí, hay que aprovechar para hacer algún curso de comida Ayurvédica, o visitar a algún famoso astrólogo y comprar especias y remedios ayurvédicos. En temporada alta se llenan las residencias y balnearios de occidentales buscando las curas milagrosas para el cuerpo y el alma, mientras los gurus se frotan las manos.

El Dios Mono: Hánuman

De Rishikesh, después de tres días de yoga y descanso (y limpieza: hacemos la colada en una lavandería/casa particular 16 prendas por 100 rupias =1,25€) volvemos en tren (diurno) a Delhi para, al cabo de dos días, dejar este fascinante país.

Y si, tendré que volver, porque a pesar de los bocinazos, las motos, los riksaws, la suciedad, el olor a basura, los atascos y el caos, me ha encantado la India y la aventura.

Espero que te haya gustado la entrada. Si es así, por favor comparte.

¡¡Hasta el próximo viaje. Namaste!!

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