En el noreste de Europa, Letonia tiene frontera con Estonia, Rusia, Bielorrusia, Lituania y el mar Báltico. Es famosa por sus castillos, su arquitectura Art Nouveau y el casco histórico de Riga declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El 40% del territorio letón está cubierto por frondosos bosques de pinos (junto a los abedules) y arbustos con bayas silvestres (arándanos silvestres y rojos, moras…).Letonia es un país llano y enorme (64.589 km²). Equivale exactamente a sumar todo el territorio de Aragón y Cataluña juntas.
La población en Letonia es de unos dos millones de personas. La densidad de población es muy baja (30 hab./km²) y existe una notable desproporción demográfica, siendo uno de los países con mayor porcentaje de mujeres frente a hombres. Muchas guerras. En Riga son prácticamente 600k personas unas 900k si miramos el extrarradio.
Riga la fundó un obispo-guerrero alemán, Albert von Buxhoeveden, en el siglo XII para cristianizar esas tierras, al frente de su orden de caballería, los Hermanos Livonios de la Espada. Maravilloso nombre que, para traducir, eran unos monjes militares alemanes cuya orden estaba basada en las reglas templarias. Provenían principalmente del norte de Alemania, de la región de Sajonia. Su avance por Letonia y Estonia se realizó mediante las Cruzadas del Norte, caracterizadas por una extrema violencia para cristianizar a los paganos. Tras derrotar a un pueblo, el bautismo era una imposición militar. Quienes se negaban o regresaban al paganismo eran ejecutados o esclavizados.
Tenían acuartelamientos en Cèsis, Sigulda, Tallin, Kuldiga… Fueron ellos quienes llevaron el culto a san Cristóbal, patrón de la capital de Letonia, de nombre local Kristaps.
La Batalla de Saule (1236) fue el desastre militar que destruyó a los Hermanos Livonios de la Espada. Este evento que tuvo lugar en lo que hoy es Lituania cambió el mapa del Báltico y obligó a los supervivientes a integrarse en la poderosa Orden Teutónica.
En 1282, Riga se convierte en miembro de la Liga Hanseática, una poderosa confederación comercial y defensiva de gremios (Hansa en alemán) y mercaderes en el norte de Europa que estuvo activa entre los siglos XII y XVI. Esta confederación dominó el tráfico marítimo en los mares del Báltico y del Norte. Riga floreció como ciudad haseática bajo el amparo de los arzobispos locales y la orden de Livonia. Sin embargo, a mediados del Siglo XVI Riga adopta el luteranismo, rompiendo con la iglesia católica y debilitando el poder del arzobispado. En 1558 Ivan el terrible invade la región y la orden de Livonia se desintegra. Para evitar caer en manos rusas, los territorios de la actual Letonia se integran en la mancomunidad de Polonia-Lituania. En 1621, durante la Guerra de los Treinta Años (1600-1629) Riga cae bajo el gobierno de Gustavo II Adolfo de Suecia y comienza su era dorada como la joya comercial del Imperio sueco.
Riga se mantiene como la ciudad más grande de Suecia hasta 1710. En el transcurso de la Gran Guerra del Norte (1710) Rusia, bajo el zar Pedro el Grande, busca un puerto que no se congelara en invierno, Riga. Las tropas rusas sitian Riga durante meses, la peste bubónica asola la ciudad amurallada diezmando la población. Sin recibir refuerzos de Suecia, Riga se rinde. Pedro el Grande, al igual que Gustavo de Suecia, mantiene los privilegios de la elite alemana luterana de Riga a cambio de su lealtad. En 1721 Riga se convierte en una ciudad portuaria industrializada del imperio ruso, se fundaron enormes fábricas, industria metalúrgica, química y textil. Hacia 1900 Riga era la cuarta ciudad mas grande de todo el Imperio Ruso, solo por detrás de San Petersburgo, Moscú y Varsovia.
El siglo XX trae consigo la Primera Guerra Mundial y el impacto de la revolución rusa de 1917. El ejército alemán entra en Riga el 3 de septiembre de 1917, Riga queda bajo control oficial del Imperio Alemán. En 1918 aprovechando que el imperio ruso estaba sumido en una guerra civil y el Imperio Alemán había sido derrotado y se había rendido, Letonia, con Riga como capital, declara su independencia. Era el 18 de noviembre de 1918.
En el período entre guerras, Riga vive un renacimiento cultural y político radical, sin embargo en 1934 el impacto de la gran depresión global, hace que llegue al poder, tras un golpe de estado, Karles Ulmanis constituyendo un estado autoritario. Tras la invasión soviética en 1940, Ulmanis fue arrestado y deportado por Stalin y encerrado en una prisión de la KGB en el Cáucaso. Murió de disenteria durante un traslado en 1942 en Krasnovodks (Turkmenistán) y su tumba se encuentra aún perdida.
Los alemanes ocuparon Riga en 1941, la ocupación se completo a todo Letonia en julio de 1941. En septiembre de 1941, Riga se convirtió en la capital de Ostland, una gigantesca provincia nazi que englobaba a Letonia, Estonia, Lituania y Bielorrusia. Fue una etapa de sumisión total, exterminio y desmantelamiento de la sociedad de Riga.
El 13 de octubre de 1944, el Ejército Rojo soviético vuelve a entrar en Riga, cerrando bajo el telón de acero las fronteras del país por otros 47 años.
En 1990, Letonia estaba en pleno proceso de romper sus lazos con la Unión Soviética (URSS) para recuperar su independencia. En ese contexto, la ciudad alemana de Bremen le regaló a Riga una escultura de bronce de los famosos músicos de Bremen (de los Hermanos Grimm: un gallo, un burro, un perro y un gato) mirando a través de una ventana, como los letones en 1990 miraban a través del Telón de Acero hacia Occidente, ansiosos por recuperar su libertad y dejar atrás el régimen soviético.
Entre marzo y agosto de 1991 Estonia, Letonia y Lituania se separaron de la URSS. Antes de ayer vamos.
El viaje, realmente son 5 días en Letonia (Riga básicamente) y una visita a Lituania (colina de las cruces) en el mes de julio, más que nada por romper un poco la tradición de hacer los tres países a la vez. Todo por unos módicos 800€ sin contar comidas ni entradas en inglesias, museos etc. Aunque no subió esto ni otros 150€ así que menos de 1000€ en total.
El vuelo es con Lufthansa saliendo desde Bilbao en el mes de julio salida 6:50 llegada 13:40. Riga es 1h más!!! La vuelta es a las 14:20 llegada a las 22:50, paliza, pero es la opción más económica con una llegada a hora decente no a la noche. (Aunque visto lo visto se puede llegar a media noche sin ningún problema) Y son « solo » 325€ . No se requiere pasaporte.
Roaming: Funciona exactamente igual que en España (Zona 1 de la UE).
Enchufes: Son de tipo C y F (igual que en España).
Voltaje: Es de 230V a 50Hz. Los cargadores funcionan a velocidad normal.
Llegada al centro: En el bus número 22, que está justo delante de la puerta del aeropuerto (frente a la terminal entre Llegadas E y Llegadas C) Se puede comprar el billete en la máquina expendedora de la parada o en el mismo autobús con tarjeta (con el teléfono) y te deja en el centro de la ciudad en unos 30 minutos, el ticket cuesta menos de 2€. Nice!! Lo que comentaba antes, este autobús que, desde las 5:30 más o menos pasa cada 10-15 min, a la noche es el N22 mismas paradas mismo recorrido, solo que pasa cada hora. Pero bueno esto simplifica mucho el hecho de llegar en un vuelo nocturno porque es sencillísimo llegar al centro por menos de 2€.
El autobús, me deja en frente de la avenida 11.novembra krastmala. Es la primera parada inmediatamente después de que el autobús termina de cruzar el gran puente sobre el río (Akmens tilts). Esta parada está a 300 m del hotel. La parada es Grēcinieku iela.
Para el hotel había varias opciones en el mismo centro, yo lo reservé a través de la plataforma Agoda. El hotel se llama Koventa Seta por 390€ las 5 noches con desayuno incluido. ESPECTACULAR
Llevo dos excursiones con Civitatis: 1. Sigulda y Turaida 2. La colina de las cruces y Castillos de Rundale y Bauska, por 100 euros cada una.
Restaurantes veganos que he localizado en la zona de las visitas:
Nirvana. Al lado de la casa de las cabezas negras. Vegetariano estricto.
Kozy Eats. Vegetariano estricto.
Himalaya platos veganos en la carta. Restaurante nepalí. Ensaladas por 6€ y Alogobi por 8,90€ , momos, rollitos, sopas..lo probé y está bastante bien. En cualquier caso hay algún que otro restaurante que también ofrece algún plato vegetariano por ejemplo esta pizzería que está bastante bien. Pero lo dicho 20-25€ por cabeza.
Vegstop en el cuarto piso de la galería central (Centro comercial). Que por cierto está a dos minutos andando del hotel y tiene muchos más restaurantes en esta planta, tiene un súper, un H&M, Mango…
En general los precios en el supermercado son igual que en España y en los restaurantes en las plazas o cerca de los monumentos en la parte vieja, pues lo de siempre. Un poco timo al turista.
Para muestra: birra moretti zéro. 0,33 cl, 6€!!
Dia. 1. Lunes. Primer día. Llegada, check-in en el hotel y visita general por el centro. A cinco minutos a la redonda tengo las principales atracciones turísticas, así que lo veo casi todo.
Lo primero que veo al salir del Hotel, no hacia la calle principal sino por un callejón trasero, es una plaza llena de restaurantes y la parte trasera de la iglesia de San Pedro. Aquí se encuentra la escultura inspirada en el cuento de los hermanos Grimm (los músicos de Bremen) y representa el periodo soviético de la perestroika.
La iglesia De San Pedro
Doy la vuelta a la iglesia hasta la entrada. San Pedro es una de las tres grandes iglesias medievales de Riga (junto con la Catedral y la Iglesia de San Juan) y la que más visitantes frecuentan, principalmente por la torre-mirador.
La Iglesia de San Pedro se menciona por primera vez en 1209, lo que la convierte en una de las instituciones más antiguas de Riga. La nave se construyó en gran parte en los siglos XIV y XV.
La torre se puede visitar. Pero creo que no se puede visitar la iglesia, sin visitar la torre. No sé si me explico hay que pagar por entrar en la iglesia. Arriba, la terraza a 72 metros ofrece una de las mejores vistas panorámicas de los tejados del casco antiguo de Riga, el río Daugava, la biblioteca, la tarta de Stalin y la antena de televisión esa que parece la torre Eiffel.
Cuesta €9 y el ascensor tarda 60 segundos.
La entrada se puede comprar en taquilla. El horario es de 10h a 18h (19h en verano) hasta las 22 los viernes y sábados. En verano anochece a las 22:15 así que mejor lo dejo para el viernes.
La aguja de la Iglesia ha dominado el horizonte de Riga desde el siglo XIII — la aguja original, de madera, se quemó en varias ocasiones y fue destruida en 1941 tras los bombardeos alemanes.
En la época rusa se mantuvo sin aguja y sin veleta durante décadas. En los años 70, un proyecto de reconstrucción sustituyó la aguja de madera por una réplica de acero y aluminio, trabajando a partir de planos históricos y fotografías.
La aguja actual se terminó en 1973. No es la original — pero reproduce fielmente el diseño de 1690 que hizo famosa a San Pedro.
En Riga, son famosas las veletas de gallos dorados, que coronan la mayoría de iglesias del casco antiguo. Son símbolo oficial, protector histórico de la capital. La iglesia de San Pedro posee el gallo más celebre que por una cosa/desgracia u otra ha sido cambiado más de 7 veces. Uno de los gallos históricos está expuesto dentro de la iglesia.
En la iglesia se conservan piezas interesantes, la escultura que representa al comandante franco Roldán, héroe épico y sobrino del emperador Carlomagno, que era símbolo medieval de la justicia, la libertad y los derechos civiles, varios nichos con figuras o representaciones fuera de lo común, por ejemplo, vestigios de los antiguos alemanes del Báltico (Deutschbalten) que habitaron y gobernaron la región:
La iglesia, además, guarda en su interior (se ven colgados en los pilares) una colección de escudos heráldicos funerarios de las familias de la élite de la ciudad. Estas piezas colgadas en los pilares y paredes de ladrillo no son simples adornos, Riga estuvo dominada durante siglos por una influyente élite de origen alemán. Los gobernantes, alcaldes, líderes de los gremios comerciales y militares adinerados compraban el derecho a ser enterrados en el templo y a colgar su blasón familiar.
Pues aquí van:
Saliendo de la Iglesia y cruzando la calle te encuentras en la Plaza del Ayuntamiento (Rätslaukumssta)
Situada en el centro del casco antiguo, es la plaza más famosa de Riga. Tiene más de 600 años y ha sido completamente reconstruida, ya que durante la Segunda Guerra Mundial la plaza y sus edificios históricos fueron destruidos. Lo que se puede ver hoy en día, es una reconstrucción de 1999. En la plaza hay al menos 4 edificios y esculturas famosas y está la oficina de Turismo que está bastante bien por cierto.
La Casa de los Cabezas negras
Se construyó en 1334 como lugar de banquetes y reuniones de las distintas organizaciones públicas de Riga. Fue destruido por los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Es reciente vamos.
En el siglo XVII una asociación de comerciantes extranjeros, principalmente alemanes, famosos por su soltería, se instala en Riga. Estos serían conocidos como la Hermandad de los cabezas negras de ahí el nombre de la casa.
Ojo que cierran a las 16h. Llego tarde así que la visita la tengo que colocar otro día. En el interior se pueden ver lujosos salones, decorados con lámparas de araña y una galería de retratos reales. Tiene unas misteriosas bodegas medievales. No sé si merece el precio realmente.
Presidiendo el centro de la plaza está la copia de la estatua de Roland, la estatua fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, junto con toda la plaza, la original es la de la Iglesia de San Pedro.
En el lado del Río, se encuentra el monumento a los Fusileros Letones (Latviešu strēlnieki) que fueron, originalmente, una formación militar del Ejército Imperial Ruso formada a comienzos de 1915 en Letonia, con el objetivo de defender los territorios bálticos frente a los alemanes durante la Primera Guerra Mundial.
De aquí, a tres minutos andando estamos en la catedral de Riga:
La Catedral de Riga es la sede del Arzobispo de la Iglesia Evangélica Luterana de Letonia. Históricamente, fue la principal iglesia del obispo de Livonia hasta 1561, cuando Livonia colapsó. Es la iglesia medieval más grande y uno de los edificios religiosos más antiguos de Letonia y de toda la región báltica.
La entrada a la catedral son 5€. Cuando entré pensé bueno sin más, luego fui cambiando de opinión. Increíbles tesoros.
Combina características de los períodos de arquitectura románico, gótico temprano, barroco y Art Nouveau su tesoro principal es su Colosal Órgano Walcker, construido entre 1882 y 1884.
Cuenta con exactamente 6.718 tubos y destaca por su espectacular caja con tallas de madera de los siglos XVII y XVIII. En su época fue considerado el más grande del mundo.
La propia veleta de la Torre es otro famoso gallo de cobre, que tradicionalmente, si el lado del gallo que mira hacia la ciudad es el dorado significa paz, y si es el negro, indica tiempos de guerra. Hay otras versiones sobre esta leyenda como la que dice que si el gallo miraba a la ciudad indicaba que el viento soplaba desde el mar, y los mercantes podían entrar a puerto y al revés, si el gallo mostraba su lado oscuro es que el viento soplaba desde tierra y los barcos no podían amarrar y por tanto mal día para los comerciantes.
La catedral presenta muchas losas sepulcrales colocadas en las paredes, son losas de los siglos XVII y XVIII que se retiraron del suelo de la nave central durante las restauraciones del siglo XIX y se empotraron verticalmente en las paredes del claustro interior o en los pasillos de la catedral para protegerlas del desgaste.
Anexo a la iglesia se encuentra un claustro gótico que guarda restos arqueológicos, cañones antiguos, una mina marina y una colección de veinticuatro veletas de hierro que coronaban los tejados de la ciudad en la antigüedad.
Precioso.
Desde aquí en menos de otros 3-5 minutos mis últimas visitas, los tres hermanos, la Casa del gato y la puerta sueca.
La primera es una calle con una historia increíble. Cuenta la leyenda que tres hombres de una misma familia construyeron tres edificios, que son hoy en día, las viviendas medievales más antiguas de Riga. Pero en realidad se construyeron en épocas distintas.
La casa más antigua (la blanca) fue levantada entorno al año 1490; el edificio del medio se construyó en 1646 y, el tercer edificio, se levantó a mitad del siglo XVII. Los tres edificios están conectados en su interior. El acceso al patio interior es gratuito y suele estar abierto en horario comercial.
Se ve que en Tallin hay otras tres casas/almacenes medievales que se llaman las tres hermanas, así que cuando Riga decidió restaurar su trio de casa antiguas, pues no se le ocurrió nombre mejor. También dicen que es una metáfora familiar del diseño. Tres generaciones de una misma familia arquitectónica urbana, desde el hermano mayor (gótico-austero) hasta el menor (barroco-moderno).
Desde aquí voy intentando volver hacia el hotel y me encuentro con la Puerta Sueca (Zviedru vārti) y las murallas medievales
Construida en las murallas de la ciudad en 1698, la Puerta Sueca es la única puerta original que se conserva en Riga. El tramo cercano de muralla defensiva del siglo XIII a lo largo de Torņa iela es uno de los pocos vestigios físicos de las fortificaciones de la Riga medieval. La puerta es de paso libre y se atraviesa en 1 minuto.
De vuelta al hotel encuentro Lacasa del gato está en el número 10 de Meistaru iela (Calle Meistaru) a 5 min de mi hotel . Hay que mirar hacia las agujas del tejado para ver las figuras de bronce de dos gatos. Se encuentra en un edificio Art nouveau construido en 1909.
No me da para más el día. Primero porque me he levantado a las 4 y segundo porque anochece a las 22:15 y no es plan de arrastrarme por Riga hasta que anochezca. Por cierto los días de la semana en Letón se dicen un poco raro, y en algunos sitios las cosas «solo están en Letón».
Lunes: pirmdiena
Martes: otrdiena
Miércoles: trešdiena
Jueves: ceturtdiena
Viernes: piektdiena
Sábado: sestdiena
Domingo: svētdiena
Importante porque algunos días cierran algunas cosas, cambian los horarios…
Dia 2. Martes
Llego paseando desde el hotel al castillo de Riga. Tengo vista de 13-14h. Asi que hago tiempo visitando la zona.
El castillo de Riga es uno de los mejores castillos medievales de Letonia. La primera piedra fue colocada el 15 de junio de 1330. El castillo de Riga ha sido la residencia del Presidente de Letonia desde 1922, cuando se fundó la institución del Presidente de Letonia.
Fue construido por los hermanos de la espada (explicado en la introducción) para defender Riga, es decir nace como una Fortaleza Cruzada. Los propios habitantes de Riga la asediaron y arrasaron en 1484 siendo posteriormente reconstruida al rededor del 1500 levantando una estructura con base cuadrangular que se conserva hasta hoy día, y que sirvió como sede a los Maestros de la Orden hasta 1562. El Castillo fue luego pasando de manso, polacas, germanas, suecas y rusas. Con la primera independencia de Letonia el castillo se designo como residencia oficial del Presidente.
Hacia las 10:00 voy al Museo Nacional que está en la parte lateral del edificio . Aquí su página web. Abren a las 10 y estuve unas dos horas.
En el museo Nacional se ve parte del Castillo, las Torres, bodegas y la Capilla por ejemplo.
La parte digamos trasera, o donde vive el presidente, se puede visitar también. la vista es gratis y se reserva para fecha y hora concreta en su página web. Hay que llevar el DNI o pasaporte (apareces en una lista si has reservado la visita) y pasas un arco de seguridad. Durante la visita, vas con un audio guía (no está en español), se pueden ver las salas representativas del Castillo de Riga: Salón de Regalos, Salón del Festival, Salón de Acreditación de Embajadores, Salón Blanco, Salón de Escudos de Armas, Salón Verde, Sala de Riga, Estudio Čakste, Salón del Festival, Salón de Damas, Salón de Caballeros; Muy bonito
Dia 3. Miércoles
Ayer no hice nada a la tarde así que se me ha acumulado.
Salgo pronto a la mañana (a las 8:30 no hay ningún turista) y hago un poco de ruta Art Nouveau.
Atravieso recto por el monumento a la Libertad. En el comienzo de la avenida Brīvības bulvāris, se encuentra este monumento que fue erigido en 1935, mide 42,7m de alto y es un símbolo de la lucha de la nación letona por la libertad y la independencia. El monumento está coronado por una mujer que sostiene tres estrellas representando las tres regiones históricas de Letonia.
Paso el canal y siguiendo casi recto desde el monumento a la Libertad. Encontramos la Catedral de la Natividad, la iglesia ortodoxa más grande de la ciudad. Es famosa por su arquitectura neobizantina y sus llamativas cúpulas doradas. Se construyó entre 1876 y 1884, época en la que Letonia formaba parte del Imperio Ruso. El diseño original no tenía campanario, pero el zar ruso Alejandro II donó doce campanas como obsequio. Para poder albergarlas, los arquitectos tuvieron que modificar los planos sobre la marcha y añadir una cúpula adicional.
Durante la ocupación soviética en la década de 1960, el Soviet clausuró el templo, retiró las cruces y fundió las campanas. Se restauró en 1990 y se abrió de nuevo en el año 2000. La iglesia es bonita pero por dentro no me pareció nada del otro mundo sobre todo comparada con las iglesias ortodoxas en Bulgaria, Rumanía o Rusia. Sin más.
En 15 minutos desde el hotel, puede que algo más, estoy en la calle Elizabetes, en cuyas aceras se concentra una gran cantidad de edificios de estilo Artnouveau. Uno de los más famosos es el que se encuentra en el número 10.
Hoy tengo visita de un edificio singular. La sede del KGB visita guiada que vale 15€. La visita es a las 10h. Ubicado en un edificio de este estilo Art Nouveau, este lugar funcionó entre 1940 y 1991 como el centro neurálgico de la KGB en el país. Los sótanos mantienen intactas las celdas de aislamiento, los pasillos de detención, los patios de ejercicio y la sala de ejecución.
El espacio se conserva con la pintura descascarillada y las puertas de metal originales, es decir no ha sido remodelado. La planta de arriba es gratuita. Las entradas se reservan online. Merece la pena aunque es algo cara (15€) Y…en inglés. Me enteré de poco, en fin lo tengo que mirar en la wikipedia. Y eso que el guía hablaba muy muy bien pero todo todo no pude entenderle.
Después del KGB me doy cuenta que estoy bastante cerca de un museo que quería dejar para el jueves (día gratuito) pero prefiero hacerlo ahora que estoy al lado, que volver a andar hasta aquí mañana que encima tengo excursión.
Así que en la calle Ukrainas Neatkarības iela 1 (en pleno distrito de embajadas, frente a la embajada de Rusia) te encuentras este desplegable en su fachada:
Esto no es una casualidad en absoluto, en 2022 se cambió el nombre a este trozo de calle pasando a llamar «calle de la independencia de Ucrania», es una especie de troleo diplomático, ya que todas la correspondencia a la embajada llega con ese nombre.
En la fachada del museo se encuentra este gigantesco estandarte como acto de protesta visual que se encuentra justo frente a la ventanas de la embajada, podríamos decir que es una foto un poco épica.
El lugar, es un museo que se llama Pauls Stradins museo de medicina, que para mí es algo Obligado. Una de las joyas ocultas más fascinantes, extrañas e imperdibles de Riga.
Fundado en 1957 a partir de la inmensa colección privada del eminente cirujano letón Pauls Stradiņš.
Este hombre fue una eminencia que estudió en Petrogrado (San Petersburgo) en la academia militar y tuvo de profesores a:
Iván Petróvich Pávlov. ¿Quién es ese? Pues ganó el premio Nobel en 1904 por su fisiología de la digestión, y es famoso por sus teorías del « reflejo condicional» y el pensamiento, que obtenía estudiando el comportamiento de sus perros (famoso es el perro de Pavlov).
Sergey Fedorov: Considerado el padre de la urología rusa y cirujano privado del Zar Nicolás II. Fue el director de la clínica de cirugía hospitalaria donde Stradiņš se formó como especialista y completó su tesis.
Nikolái Burdenko: Eminente neurocirujano (quien posteriormente fundaría la neurocirugía soviética). En la Primera Guerra Mundial, por primera vez en la medicina de guerra, Burdenko aplicó primeros auxilios para lesiones de cráneo. Esto fue especialmente importante, porque a los soldados heridos en la cabeza o con metralla se les dejaba morir para priorizar otros heridos. Burdenko introdujo el sistema de triaje y puestos avanzados de vendaje para evitar que los pacientes murieran desangrados, técnicas de sutura en abierto, y camillas especiales para inmovilizar la cabeza. Salvo miles de vidas. Fue cirujano general del Ejercito Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Trabajó estrechamente con Stradiņš en el desarrollo de técnicas quirúrgicas complejas.
Stradiņš fundó el primer hospital oncológico en Letonia. Introdujo el departamento de quimioterapia para pacientes oncológicos en 1957, y fue el primero en introducir cribados y metodologías de detección temprana. Un fuera de serie vamos.
El museo es hoy en día uno de los museos de medicina más grandes del mundo, con más de 203.000 piezas que narran la evolución de la salud y la ciencia.
La entrada vale 5€ y en la primera planta, donde está la oficina de información, empieza la exposición. Aquí, en una de las paredes, hay un escrito que dice:
« A medida que se abra camino por las salas de exposiciones, se encontrará con un museo en transición. Los cambios afectan tanto al edificio, que está siendo renovado, como a las narrativas transmitidas por la exposición permanente, que datan de la «edad de oro» de la era soviética del museo.
Los signos reveladores de esa época – superioridad en actitud hacia las épocas pasadas, desinterés en las experiencias de los pacientes y falta de empatía por otras formas de vida no humanas – nos impulsan a reflexionar sobre el destino futuro de la exhibición histórica. ¿Cuánto de ella debe conservarse como una «cápsula del tiempo» que da testimonio de que la historia misma tiene una historia? ¿Qué innovaciones introducidas allí nos permitirían abordar los desafíos de la era en la que vivimos? Estas son preguntas cruciales para un museo que fue fundado y atrapado en un momento en el que la visión del mundo basada en la ciencia no tenía dudas sobre el futuro. »
El museo abrió oficialmente al público en julio de 1961 (mismo año en que Yuri Gagarin viajó al espacio) y alberga exhibiciones entre otras cosas, sobre los perros soviéticos del programa espacial. La verdad es que hay algunos « objetos, especímenes y herramientas» un poco aterradores, algunos animales disecados, muchos cráneos/calaveras, instrumentos angustiosos, cosas tipo el museo Kunstkammer con objetos de la colección de la « galería de curiosidades » de Pedro I el Grande en San Petersburgo (aquí la entrada)
El texto reflexiona de forma muy autocrítica sobre cómo la antigua exposición permanente (heredada de la era soviética) trataba con frialdad y superioridad médica, la experiencia de los pacientes y los animales. Un ejemplo famoso de esta época «fría» de la ciencia soviética expuesta en este museo es el cuerpo disecado del perro de dos cabezas resultado de los experimentos de trasplante del doctor Vladímir Demíjov. Que es algo bastante atroz.
También es bastante atroz la parte de los animales que utilizaron para mandar al espacio.
Pero es que el museo tiene además, toda una sección sobre la Eugenesia. Que creemos que empezó con los nazis pero la eugenesia y el racismo científico no fueron una exclusividad de la Alemania nazi, sino una corriente global e institucionalizada que impactó profundamente a los países bálticos durante el periodo de entreguerras.
En Letonia, durante el régimen autoritario de Kārlis Ulmanis en los años 30, se llegó a crear un «Instituto de Genética Humana» para impulsar el etnonacionalismo . Muchos genetistas y psiquiatras letones y estonios se formaron o hicieron estancias de investigación en el prestigioso Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Genética Humana y Eugenesia en Berlín. Al regresar a los países bálticos, importaron tanto la metodología de medición corporal como las justificaciones morales de la «higiene racial». Cuando llegaron los alemanes con la ocupación durante la guerra el trabajo estaba medio hecho.
La exposición del museo rompe este tabú al demostrar que el horror no se importó empaquetado desde Berlín; la infraestructura médica, intelectual y legal ya estaba lista en el propio territorio báltico para ser activada.
Aquí algunas herramientas de la época:
Durante el periodo nazi y la posterior expansión de la eugenesia por Europa, estos datos biométricos (junto con el color de ojos y la forma del cráneo) servían para clasificar legalmente a los ciudadanos en categorías raciales, eliminarlos, esterilizarlos..etc ATROZ
Aunque la exposición es INCREÍBLE la verdad es que es IMPACTANTE y te revuelve un poco/mucho el estómago.
Si eres un poco sugestionable no te lo recomiendo. El museo se está reorientando hacia algo más empático y expone con crueldad y espíritu crítico los abusos de los científicos para con los pacientes humanos y no humanos.
En resumen, las piezas históricas impactantes, están explicadas desde una perspectiva mucho más humana, crítica y empática con los pacientes y hacia el dolor. Ese es su plan, pero como está en letón pues no lo vas a entender. Que no, que algo hay en inglés..
Pero bueno, ver maletines antiguos de cirujano, llenos de sierras, ganchos y «sacacorchos» de hierro nos recuerda lo increíblemente afortunados que somos de vivir en la era de la anestesia y la cirugía laparoscópica. GRACIAS
Aquí van las fotos.
El cuerpo del paciente se introducía por completo dentro del cilindro metálico, dejando únicamente la cabeza fuera a través de un sello hermético de goma en el extremo circular izquierdo. Una tecnología que, aunque parezca prehistórica, seguía manteniendo con vida a personas hasta hace muy poco tiempo.
gatillo de tres patas utilizado en la cirugía militar de los siglos XVII y XVIII para sacar balas.
De vuelta atravieso todo el parque pero no por la avenida principal. Busco un restaurante vegano y me encuentro que justo en frente, al final de la calle Smilšu iela, en el límite donde termina el casco antiguo medieval y empieza la zona moderna, está la Torre de la pólvora.
Se construyó originalmente en 1330 con el nombre de «Torre de la Arena» (Smilšu tornis). Fue destruida en 1621 durante una invasión sueca y reconstruida en 1650. Cambió su nombre a «Torre de la Pólvora» en el siglo XVII cuando empezó a utilizarse como almacén de pólvora y munición. Ahora es el Museo de la Guerra. Es la única torre que sigue en pie de las antiguas fortificaciones y murallas defensivas que rodeaban el casco histórico (Vecriga) en el siglo XIV. La torre está en esta esquina y cincuenta metros mas adelante la puerta sueca.
Dia 4. Jueves. Excursión a la Colina de las cruces, Palacio Rundale y Castillo de Bauska.
Excursion de más de 8h con Civitatis por 110€. Comienza a las 8h. En Inglés. 😩
La recomiendo mucho, aunque la colina de las cruces es un poco regulera, el palacio y el castillo son increíbles.
En menos de una hora y media hemos pasado la frontera a Lituania. No hay paso fronterizo por cierto. Te piden que lleves pasaporte, no sé para qué. En media hora más estamos en la colina de las cruces, es una pequeña colina cubierta con más de 200.000 o más cruces de todo tipo. Lo dicho, no está mal, però tampoco me pareció algo sin lo que pudiera vivir. Supongo que Lituania tendrá algo más que esto. Próximo viaje.
Después cincuenta minutos de vuelta para visitar el palacio de Rundāle que es, sin duda, el palacio más espectacular de Letonia y uno de los imprescindibles del país. Construido en el siglo XVIII por el mismo arquitecto que diseñó el Palacio de Invierno de San Petersburgo, está lleno de detalles barrocos y rococó que te dejan sin aliento. Me encantó.
Salones dorados, techos pintados, lámparas de cristal y estancias que te transportan directamente a la época de los duques y la nobleza. Solo con entrar ya entiendes por qué lo llaman el Versalles del Báltico.
La visita no se limita al interior, porque el palacio está rodeado de unos jardines franceses impresionantes, con fuentes, esculturas y rosaledas.. Rundāle es uno de esos sitios que justifican por sí solos la excursión.
Castillo Bauska
Literal a diez minutos se encuentra el castillo de Bauska uno de los más importantes de Letonia; combina dos épocas en un mismo lugar.
Por un lado, están las ruinas del castillo medieval de los Caballeros de la Orden de Livonia, del siglo XV. Su propósito fundamental era militar: consolidar el poder cruzado en la región histórica de Semigalia, asegurar el control de las rutas comerciales hacia Lituania y frenar las incursiones del Gran Ducado de Lituania. Es la única fortaleza de la Orden Livona diseñada para el uso estratégico de armas de fuego y artillería. Se pueden ver al menos cinco cañones en la parte trasera del Castillo.
A finales del siglo XVI, tras la disolución de la Orden Livona, el territorio pasó a formar parte del Ducado de Curlandia y Semigalia. Los duques ordenaron construir una nueva residencia palaciega adosada a la vieja muralla norte y es la que se ve en las fotos a continuación.
A las 18:30 estamos de vuelta, mucho mas tarde de lo que había previsto porque la excursión es de 8h en teoría, bueno pues fueron 10 y media. Así que lo previsto pasa para el día siguiente.
Dia.5 viernes
Este día tengo excursión por la tarde (a las 13h) así que aprovecho la mañana para ver la zona del mercado central.
Atravieso el centro Vecriga y cruzo al otro lado de la estación, solo son 15 minutos andando y estoy en el Barrio de Lastädija. He ido dando un rodeo por la orilla de río, alargando el paseo (20-30min) que luego me doy cuenta que en línea recta está a diez minutos de mi hotel. En fin. Cosas.
Se trata del barrio donde se ubican el mercado central y la estación de autobuses, un barrio con edificios modernistas, y casas hechas principalmente de madera. Antiguamente era conocido como el “barrio de Moscú”.
El mercado central está instalado en el interior de cuatro hangares para zepelines de principios del siglo XX, se ve que hay túneles subterráneos que conectan estos hangares militares alemanes de la Primera Guerra Mundial. Que será por eso porque por lo demás es un mercado bastante NORMAL.
Eso si, la parte de fuera con todos los puestos de frutas de todos los países que se te ocurran: toneladas de bayas, arándanos, moras, fresas, cerezas de España, Grecia, Serbia, Italia, Moldavia …en fin de sitios que no sabías ni que tenían cerezos. El precio igual que en España, pero la gente compra fruta por sacos.
El interior de los hangares tiene el mercado cubierto con aparadores de quesos y embutidos, tiendas de todo tipo como pequeños restaurantes y una zona de pescado y ahumados.
El interior me pareció SIN MÁS, más bonito cualquier mercado en Barcelona—Santa Catalina/Sant Antoni/ la Boqueria—o Madrid el de San Miguel, los de Florencia o Roma. En fin nada del otro mundo.
Paseo por detrás y salgo de la zona del mercado, en cinco minutos me encuentro con el edificio de la Academia de Ciencias.
Fue edificado entre 1951 y 1961. Originalmente se proyectó para ser la «Casa de los Agricultores Colectivos» (Kolkhoz), pero al finalizarse se entregó a la Academia de Ciencias. Cuenta con una altura de 108 metros, lo que lo convirtió en el primer rascacielos de Letonia.
Es un ejemplo de la arquitectura conocida como Clasicismo Socialista. El estilo es soviético, de hormigón armado, y con ornamentos como la hoz y el martillo. Le llaman el pastel de Stalin. Es igual a todos los edificios de la época, las famosas «Siete Hermanas» de Moscú o el Palacio de la Cultura y de la Ciencia en Varsovia, el Hotel internacional de Praga, la casa de la prensa libre en Bucarest…
Desde la plataforma de observación hay unas muy buenas vistas panorámicas. La entrada cuesta 8€.
Me voy volviendo para el centro .
A la hora convenida ZAS Civitatis ha anulado la excursión que tenía prevista. Asi que no puedo conocer Sigulda ni el parque ni la cueva ni Turaida…en fin muy MAL
La excursión era cerca, a Sigulda, conocida como la Suiza letona: un lugar rodeado de bosques y miradores.
La excursión incluye entrada al castillo medieval de Sigulda.
Está en el Parque Nacional de Gauja y aquí además del paisaje y el río, es famosa la cueva de Gutmanis, una de las grutas más conocidas de la región y la cueva más grande de los países bálticos. Ya será menos.
La cueva es también escenario de la famosa leyenda de la Rosa de Turaida, una trágica historia de amor sobre una hermosa doncella que se encontraba en secreto con su amado en esta cueva. Spoiler, en la trama hay un jardinero, el amor de la doncella, un soldado malo y al final ella muere.
También se visita el castillo de Turaida. Construido en ladrillo rojo en el siglo XIII, sobre una colina rodeada de bosques dentro del valle del Gauja. El recinto incluye murallas, patios y restos de antiguas edificaciones, además del museo y la iglesia de madera de Turaida. En el castillo está la tumba de la famosa « Rosa de Turaida »
Súper excursión que me gafó Civitatis. Bueno aprendo algo: nunca dejar todas las excursiones de Civitatis para el último día porque te lo cancelan sin mucho aviso.
Sin saber qué más hacer y que no suponga patear infinito, como en el vegano de la planta cuarta del centro comercial al lado de mi hotel. Recomendable esta planta cuarta.
Me voy a descansar y hacia las 20h como es viernes toca subir a la torre de la catedral. Estoy hasta las 21h, me bajo porque hace un frío que pela y al estar un poco nublado puede que se cubra todo. Así que no espero a que anochezca del todo. Se sube en ascensor hasta el mirador por 9€. El mirador es 360° creo que merece la pena.
Dia 6. Sabado.
Tengo la mañana medio libre porque el vuelo sale a las 14:20.
Pensaba cruzar el puente para ver el parque y la biblioteca de cerca pero está lloviendo, así que con la calma.
A las 11 hago el checkout y vuelvo al aeropuerto en el 22. El autobús te deja en la planta superior de salidas, directamente frente al vestíbulo de facturación de la terminal. Que solo hay una.
Resumen: ¡Un buen viaje! Aunque me sobró algún día.
¿Que se puede hacer todo en tres-cuatro días? Muy probable, pero tendría que ser en verano, de modo que puedas combinar excursiones y visitas. Aunque muchos lugares cierran a las 17h. No hacía calor así que bien, pero algo de frío si, si se nublaba o llovía, así que en otra fecha debe hacer MUCHO frío.
Dejar medio último día y volar a la tarde no merece la pena. Los checkout suelen ser a las doce así que a no ser que el vuelo sea mucho más barato no le veo mucha gracias, a mi no me ha servido de nada. Si prevés tres días tres excursiones (una suele ser a la tarde y las de día completo llegas a las 17-18h) más la tarde del que llegas, puedes hacer todo. Quizá no visitar tantos museos pero si lo cuadras bien incluso todo.
Yo quise hacer una excursión a los manglares y las playas pero costaba otros 100€ y no era más que paisaje y playa, no se, al final no pude encajarlo aunque podía haberlo hecho la tarde del viernes. Ir a Jurmala en tren (tarda media hora) y vale menos de 2€. Pero vi las fotos y me pareció un poco soso el pueblo y preferí descansar.
No sé, quizá la próxima vez. Quizá desde Tallin pueda ir a Sigulda. You know!
Éste ha sido mi viaje. Si te gusta, comparte.
Nos vemos en Tallin!!!
Foreign hearts, unknown travel & destinations 
Deja un comentario