Cartago desafió al destino porque nació pequeña y terminó dominando el Mediterráneo, enfrentándose directamente al imperio más poderoso de su época, Roma.
El general cartaginés Aníbal Barca, rompió toda lógica militar al cruzar los Alpes con elefantes para atacar a Roma en su propio suelo, una hazaña que parecía imposible.
La gesta se inicia con su padre el general Amílcar Barca, que, tras perder la Primera Guerra Púnica, juró venganza eterna a su enemigo, Roma, e hizo jurar a su hijo, de nueve años, que se vengaría.
20 años después, con 29, Aníbal salió de la ciudad de Qart Hadasht (la actual Cartagena), cruzó los Pirineos, el río Ródano y los Alpes con unos 38.000 infantes, 8.000 jinetes y 37 elefantes de guerra. Ganó la batalla pero no entró en Roma, lo que fue el inicio del fin.
Aunque el destino y las profecías auguraban la caída de su civilización, los cartagineses defendieron su ciudad hasta el último hombre en la tercera guerra púnica.
Tras un asedio brutal de tres años, las legiones romanas asaltaron la ciudad. El ejército romano quemó Cartago hasta los cimientos, esclavizó a los 50.000 supervivientes y prohibió por ley que nadie volviera a habitar ese lugar.
Por todas estas historias, pensé que Tunez sería como Argelia pero más épico. Pues me equivoqué un poco. Que no es que no me haya gustado, que me ha gustado, pero me lo esperaba mejor y Cartago me desilusionó, turistificado a más no poder, Túnez también, demasiados turistas, demasiadas tiendas de souvenirs. Si Aníbal y Asdrúbal levantaran la cabeza…
Viajes a Túnez hay un montón. Yo fui con agencia pero se puede hacer por libre. Una semana. Carreteras buenas, hoteles buenos (algunos muy buenos) gente muy muy amable y lo dicho, bastantes turistas, así que la verdad, el coche es quizá la mejor opción si se va en un grupito pequeño.
Las fechas: fui en Semana Santa. No es la mejor fecha para ir. El tiempo fue muy bueno pero la turistada es bastante épica. En verano puede ser infernal. A principios de año, marzo por ejemplo, supongo que se estará mejor. El tiempo es similar al del sur de España.
Los hoteles fueron estos:
Túnez: Golden Tulip 4*. Mala ubicación, una media hora andando a la Medina. Hotel bien.
Sfax: Les Olivers Palace 5*. Muy bien. Muy bonito. En el mismo centro de la ciudad.
Kairouan: La Kasbah 5*. Precioso. Con piscina. En el mismo centro.
Tozeur: Ras Al Ain 4*. Muy bien también. Con piscina. Servicio de lavandería en el mismo día. Lejos del centro.
Douz: Sun Palm 4* también con piscina. Bien. Lejos del centro.
Todos los hoteles con buffet y se intuye, en la mayoría, que han vivido tiempos mejores. creo que a Túnez la pandemia le hizo bastante daño.
La moneda es el Dinar tunecino. Yo cambié al llegar en el aeropuerto 200€ que me dieron de sí toda la semana. 10 dinares son unos 3€.
Una limonada (agua de botella con zumo de limón exprimido) eran normalmente 3 dinares menos en zonas más masificadas que eran 6, por ejemplo, en Sidi Bou Saïd. Lo mismo pasaba con el te que normalmente era 1 Dinar. Los restaurantes depende de la categoría evidentemente más barato que en Europa pero en la capital un plato combinado pues entre 16-20 dinares por ejemplo. El aceite de oliva al mismo precio que en España en un supermercado.
La Ruta fue la siguiente: Tunez- Sousse-El Jem- Sfax-Matmata-Douz-Chott el Jerid- Tozeur- Tamerza- Sbeitla- Kairouan- Chebika- Tunez
1. Sousse o Sousa
De Tunez a Sousa no es la distancia más larga que vamos a recorrer, son unos 140 km casi dos horas de trayecto. Las carreteras son buenas, utilizando principalmente la autopista A1, esta autopista forma parte de la Trans-Africa Highway, en su tramo 1, la Cairo-Dakar. Hay otra opción, quizá mas turística y más bonita, que es hacer la ruta por la nacional que bordea la costa, ya que la autopista pasa a unos 10-20km y no se ve el mar. Por la nacional N1 combinando con la carretera secundaria por la costa C28, se pasa por los pueblos costeros más bonitos de Tunez por ejemplo Hammamet. Evidente tardas más pero es una opción más interesante, si se tiene tiempo, que bajar directamente.
La ciudad de Sousa antiguamente se llamaba Hadrumetum. Fue una colonia construida por los fenicios antes del siglo VI a.C. incluso antes que Cartago, y fue un prospero puerto comercial que fue utilizado por Aníbal como base militar. En la tercera guerra púnica se alió con la República romana lo que le otorgó el estatus de ciudad libre que le evitó la destrucción. En el siglo II d.C., fue erigida como colonia romana bajo el mandato de Trajano, y con la llegada de los árabes se le dio el nombre de Sousa.
Hoy día, apodada «la perla del Sahel» (Sahel significa « costa » en árabe) es la tercera ciudad más importante de Túnez. La ciudad es muy turística (turismo local) con lujosos complejos turísticos equipados con restaurantes, hoteles, discotecas, centros comerciales, etc.
Básicamente lo que se visita es la medina y el paseo marítimo. La Medina fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. En estos países me pasa que confundo las estructuras defensivas que encontramos en estas ciudades, es decir la Medina, el Ribat o la Kasbah, así que aquí va un pequeño resumen-explicación:
La Medina: Es la ciudad entera dentro de las murallas. El núcleo urbano antiguo con sus callejones, zocos y mezquitas. Aquí vivía la población civil y los comerciantes.
El Ribat: Es un monasterio fortificado. Era el hogar de los murabitum, los guerreros mojes que defendían la costa frente a los ataques cristianos.
La Kasbash: Es la ciudadela fortificada, era el recinto amurallado más protegido y elevado de la medina, reservado para el gobernador y el ejercito.
Todas las ciudades antiguas del norte de Africa tenían Medina, y la mayoría o al menos las importantes, tenía una kasbah porque tenían un gobernador. El Ribat es exclusivo de zonas fronterizas o costeras, lugares estratégicos para defenderse de las amenazas que podían llegar por mar. Por ejemplo fez o Marrakesh no tienen Ribat.
En la península ibérica la palabra Ribat derivó en Rábita o Rápita. En Tarragona y Mallorca hay municipios que delatan con su propio nombre que en sus costas existieron estas fortalezas. Kasbah se convirtió en Alcazaba (al-qasbah) y Medina se conservo tal cual para dar nombre a decenas de ciudades en la península ibérica.
Así, en Sousa, lo primero que vemos al atravesar la plaza principal en la Medina es el Ribat, una de las fortalezas costeras más antiguas y mejor conservadas del norte de África.
El Ribat fue fundado originalmente en el siglo VIII bajo la dinastía Aglabí..Servía como estructura militar y religiosa a la vez. Como he indicado arriba, albergaba a los murabitun, una orden de monjes-soldados voluntarios que defendían la costa frente a incursiones marítimas (como las de la flota bizantina) y dedicaban su tiempo de paz al estudio del Islam y la oración. Se les conocía como los encubiertos porque utilizaban un velo que les cubría el rostro dejando solo los ojos al descubierto.
El Ribat de Sousa cuenta con 35 celdas o ghurfas de piedra distribuidas en dos plantas al rededor de un patio central. En la planta superior la mezquita más antigua de la ciudad del siglo IX.
Los muros de la sala de oración tienen perforadas seis aspilleras o aberturas por las que se puede ver el exterior.
Desde la torre del Ribat se tiene una vista completa de la Medina y el puerto.
Desde la torre, el edificio más espectacular que se ve es la Gran Mezquita de Susa, construida en el siglo IX bajo la dinastía aglabí, con un patio porticado y torres abovedadas en lugar de un minarete tradicional.
Sousa y otras muchas ciudades de Túnez, tienen las típicas viviendas en la medina con azoteas planas, fachadas encaladas de blanco y detalles en azul en ventanas y marcos.
Una de las calles que sale de la plaza te lleva al mercado o zoco en la Medina. Un laberinto de callejones donde se mezcla la vida cotidiana local, la venta de cacharros de cocina, escobas, fregonas, zapatillas, ropa, cinturones, cerámica, cestos, puestos de especias, grano, artículos de madera, puestos de juguetes chinos y lámparas estilo tradicional. Un batiburrillo de todo, mezclado con souvenirs para los turistas.
Evidentemente hay zocos más bonitos en el norte de África pero este, no es muy muy turístico así que hay que aprovechar.
De Sousse a Djem, nuestra siguiente parada, no hay más de 70km aprox 1h de trayecto por la autopista (A1). Djem es famosa por el espectacular anfiteatro romano de la antigua Thysdrus considerado el tercero en el mundo…Me pareció algo sublime.
El coliseo podía albergar originalmente entre 30.000 y 35.000 espectadores. Mide unos 149 metros de largo por 124 metros de ancho y es el más grande de África.
En el centro de la arena se aprecia la línea del hipogeo (los pasillos subterráneos).
A diferencia del Coliseo de Roma (donde el suelo de madera original desapareció) la estructura del suelo en El Djem sobrevivió casi por completo lo que permite ver la separación exacta, entre la arena de combate y las zonas inferiores.
Justo debajo del suelo, zona a la que accedes por unas escaleras, hay dos largas galerías abovedadas en forma de cruz que miden unos 65 metros de largo, las galerías presentan celdas y fosos donde los romanos encerraban a los gladiadores, prisioneros y animales (leones) antes de los espectáculos.
Se observan grandes aberturas y trampillas, a través de las cuales y, con un sistema de poleas y ascensores mecánicos, los animales y gladiadores eran izados directamente desde el sótano hacia la superficie. El lugar es ÉPICO.
La verdad es que la visita es súper chula y merece muchísimo la pena. Además, en la ciudad hay un museo muy interesante. A solo unos pasos se encuentra el Museo Arqueológico de El DJem. La misma entrada del anfiteatro sirve para acceder a este museo, por lo que es una parada obligatoria.
El museo abrió sus puertas el 26 de octubre de 1970 y fue remodelado en 2002.
El museo fue construido sobre las ruinas de una casa romana, la Villa África, restaurando su organización espacial: un patio central rodeado por un patio cubierto que se abre a las habitaciones.
El museo conserva impresionantes mosaicos, muchos de los cuales decoraban los suelos de la Villa África y las grandes y lujosas villas de Thysdrus.
Los mosaicos del museo son excepcionales. En el de arriba la lechuza representa la sabiduría, la serenidad y la invulnerabilidad frente a los malos deseos. Las aves son los envidiosos. En la escena, las aves caen muertas o se retuercen en agonía por la frustración y rencor al ver que no pueden perturbar a la lechuza. Este tipo de obras se colocaba frecuentemente en los umbrales o suelos de las domus o complejos termales para servir como un amuleto protector contra el «mal de ojo» (invidia) y atraer la buena fortuna al hogar.
Aquí tampoco me pareció que hubiera muchos turistas. Casi nadie en el coliseo, casi nadie en el museo. Así que fácil hacer fotografías sin gente.
De Djem seguimos la ruta hasta Sfax. El trayecto es de 1h siguiendo la autopista A1 hacia el sur. En Sfax hacemos noche.
Este primer día hemos hecho Sousse, El Djem y hasta Sfax bordeando toda la costa. El día siguiente continuamos bajando hasta la región de Matmata y Tatouine .
Día 2. Sfax-Matmata- Douz
El segundo día visitamos la región de Tataouine que se distingue por una particularidad: sus Ksar (Ksour en plural) o graneros.
Algunos formando una gran fortaleza (Kalâa) o como un conjunto de celdas (ghurfas) dispuestas en uno o varios pisos que se abren sobre una plaza central. Son graneros colectivos para una tribu o grupos de tribus. Hay más de 150 Ksour así que si vas por tu cuenta puedes ver muchos más que los tres más turísticos.
Nos llevan al famoso Ksar Hadada.
Graneros reconvertidos en un famoso hotel donde se rodaron escenas de la película Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma en 1997, para recrear los barrios de esclavos de Mos Espa en el planeta Tatooine. Muy bonito pero un poco decorado.
Estaba lleno de gente porque coincidimos con un par de autobuses de polacos así que las fotos son fruto de la paciencia de la fotógrafa. 😉
Al salir, me despisto del grupo y me meto en una mezquita al lado del hotel. Precioso, aquí sí que no había nadie. No es turístico. La verdad es que es de los años 50 (1950) pero me gustó mucho.
En Mednine visitamos un Ksour menos « turístico » un kasour de «llanura» que en cualquier caso también fue utilizado para el set de la película de Star Wars.
Toda esta zona está llena de graneros, así que si se va en coche se pueden hacer muchas paradas más.
Desde aquí vamos a Matmata donde visitamos una casa troglodita excavada en las montañas. El hábitat troglodita es característico de las regiones de Matmata y Tataouine. Este tipo de vivienda excavada en las montañas te protegía del frío en invierno y el calor en verano.
Se comenzaba excavando un orificio en forma de pozo que corresponde al patio de unos 5-10 metros de radio sobrepasando una profundidad de entre 2-5 metros hasta alcanzar una zona donde las arcillas estén más compactadas. A veces se construyen muretes con piedras. En una siguiente etapa se hacen las pasillos o corredores y por último las habitaciones todas dando al patio. Casi 500 familias siguen viviendo así.
También son típicas las habitaciones talladas en grutas, incluso hay mezquitas y fábricas de aceite. Me gustó mucho.
Nos llevan a comer en una casa cueva museo, decorada con fotografías y figuras de yeso de Star Wars y seguimos de ruta hasta Douz a las puertas del desierto.
Nos dan la tarde libre, porque el guía va a agrupar las excursiones el día siguiente. Si se va por libre, las visitas se pueden contratar desde Douz o Tozeur.
Por ejemplo, en esta zona hay unas pinturas rupestres, cerca de Ghomrassen. Los principales yacimientos neolíticos, con una antigüedad de 4.000 a 5.000 años, se encuentran en los sitios de Insefri (al final del valle), Chaabet El Maarek y en la ruta hacia Ksar Haddada. Entiendo que por la dificultad de encontrarlo se tienen que hacer con un guía local desde Ghomrassen o Tatouine. En esta zona hay también ruinas de una muralla romana.
Dia 3. Douz- Chot el jerid- Nefta-Tozeur
Este día lo comenzamos con un paseo por el zoco de Douz…¿no era mejor ver las pinturas rupestres? Pues se ve que no. Te ofertan excursiones en Quad por el desierto. En fin. Empezamos el turisteo.
Seguimos ruta de vuelta hacia el Norte. La primera parada son unas fuentes naturales de aguas sulfurosas sobre las que se han construido unos depósitos y toda una estructura para el enfriamiento del agua.
Estructuras de donde extraen el agua casi hirviendo de los acuíferos subterráneos profundos y por donde, a través de un sistema de canales, escaleras, fuentes y cascadas, enfrían el agua de forma natural por evaporación antes de utilizarla para regar los palmerales y cultivos de los oasis. Había gente, locales y algunos turistas bañándose en las piscinas.
Seguimos de ruta ya subiendo hacia el Norte.
Cruzamos a medio día el lago salado Chott el Jerid. Uno de los lugares que más me gustó, la mayor superficie salina del Sáhara con una superficie de 7.000 km². El lago por zonas estaba totalmente seco y se podían ver pequeñas charcas de colores verde y rojas. Estamos muy cerca de la frontera con Argelia. No sé si se llevan muy bien.
La verdad es que nos podían haber hecho más paradas, pero no hay ningún tipo de infraestructura y paras en la misma carretera echado hacia un lado « en el arcén que casi no hay ». Eso sí, en toda la zona puedes encontrar la famosa rosa del desierto. Así que, espóiler, no hace falta que las compres. Simplemente baja al lago y rebusca entre la sal y la arena y ahí están, puedes encontrar algunas enormes.
La rosa del desierto se forma cuando el agua rica en sulfatos se evapora rápidamente en cuencas salinas o bajo la arena del desierto, provocando la cristalización del yeso en capas concéntricas.
Es un mineral muy blando por lo que sus bordes afilados se rompen con facilidad, hay que protegerlo mucho (plásticos o bolsitas donde metas cada una por separado) para llevárselo y conseguir que te llegue en buenas condiciones.
Después de comer vemos varios oasis por la zona y visitamos Nefta, una localidad famosa por sus puertas y por sus oasis.
Nefta es una ciudad oasis conocida por lo romanos como Aggarsel Nepte. Su principal característica (como se ve en la foto inferior) es un gran anfiteatro natural rodeado de colinas. Alberga un palmeral de 400.000 palmeras regadas por manantiales subterráneos que brotan en la base del anfiteatro. El pueblo tampoco tiene mucho más, son bonitas sus casas con las puertas típicas y la estructura de ladrillo visto. Una limonada en la plaza del pueblo 2 € .
Hacemos noche en Tozeur que no está a más de 25km de Nefta. Es el día de más ruta y menos cosas interesantes.
Dia 4. Tozeur- Desierto
Por la mañana visita de casi medio día de la ciudad de tozeur.
Tozeur, llamada Thusuros por los romanos, que tenían aquí un puesto militar, con un campamento que servía para enlazar las poblaciones de Biskra (interior) y Gabes en la costa, el confín meridional del Imperio romano.
Tozeur fue un centro comercial de primer nivel en el siglo XIV, puerta de llegada de las caravanas que cruzaban el desierto desde el corazón de África, portando esclavos para vender en los mercados del norte.
En toda la Medina podemos ver el estilo arquitectónico característico de Tozeur, con las edificaciones de ladrillos tradicionales de arcilla y barro cocido colocados en relieve. Estos diseños geométricos están inspirados en los tejidos bereberes y crean pequeñas zonas de sombra que ayudan a mantener frescos los edificios. Este estilo es único en Tozeur y Nefta, y lo podemos ver también en la mezquita El-Ferdous.
Tozeur es un oasis y su palmeral es inmenso con más de 300.000 palmeras, se pueden comprar dátiles casi en cada puesto de su zoco y en tiendas especializadas exclusivas de dátiles.
En el museo vemos escritos que detallan las importantes obras de regadío acometidas en el siglo XIII y dirigidas por el héroe local: el matemático e historiador Ibn Xabbat. En la imagen de arriba se puede ver un documento titulado en francés «L’Eau de Tozeur» (Las aguas de Tozeur), que documenta el sistema de distribución y canalización hídrica que él diseñó para el oasis.
Detalla las leyes y la división del agua que ideó Ibn Chabbat en el siglo XIII dividiendo el flujo de los manantiales en canales abiertos de manera equitativa para regar miles de palmeras en el desierto, un sistema que sigue operativo en la actualidad.
Las puertas de la Medina de Tozeur (como las de Nefta) cuentan con tres aldabas independientes, colocadas a distintas alturas y con un propósito social clave en la cultura local, la superior izquierda, tiene un sonido más grave y profundo y estaba destinada exclusivamente para el uso de los hombres. La Aldaba superior derecha emite un tintineo más agudo y ligero, era utilizada por las mujeres. Por último, la aldaba inferior situada a menor altura, era la que utilizaban los niños o visitantes muy cercanos. De este modo se sabía quien llegaba a la casa.
Las puertas típicas de esta zona, tienen decoraciones con tachuelas (clavos de hierro) formando dibujos y símbolos tradicionales de protección (como palmeras,estrellas, peces y manos)
El tallado rústico lleva en la cabeza un tocado cilíndrico similar a un fez o chepía , decorado con un símbolo geométrico central que recuerda a los motivos bereberes que también se plasman en los ladrillos de las fachadas. Éste costaba 30€, se puede regatear pero tampoco mucho.
Comemos en el hotel y por la tarde nos vienen a buscar con 4×4. La excursión programada incluye la visita de los pueblos bereberes de Chebica y Tamerza y excursión 4×4 por el desierto hasta donde está Mos-spa. Esta excursión está en civitatis por 45€.
La primera parada son los oasis. Entramos por lo que en su mejor época ha sido un complejo para turistas con su restaurante y sus tiendas. Funciona el Bar y poco más. No hay casi nadie.
Caminamos por senderos como las cabras, entre palmeras y cascadas de agua en medio del desierto. Nos hace de guía un tipo que creo que es pastor de cabras, habla un montón de idiomas.
Vemos cascadas, acantilados, desfiladeros, palmerales y charcas con ranas.
Aquí estamos aún más cerca de Argelia, nuestro guía local dice que sabe un camino por donde pasar la frontera sorteando los pasos fronterizos. Nos enseña árboles fosilizados, dice que de millones de años, no le creemos, no le hago ni foto, pero resulta que es verdad. El guía nos ha costado unos 5€ de propina a cada uno, pero bueno era optativa así que se lo ganó.
Estamos en la zona arrasada por unas riadas en los años 60. Casas de Adobe destrozadas y cientos de personas desplazadas. 22 días sin parar de llover desbordaron el río Oued El Horchane, el casco antiguo de Tamerza, Chebika y otras poblaciones de la región quedaron arrasadas y las ruinas entre el palmeral y sus cascadas es lo que hoy se puede ver.
En esta zona también está la carretera llena de pequeños puestos donde venden un montón de gemas increíbles.
Estas zonas montañosas del noroeste del país (cerca de la frontera con Argelia) albergan una geología compleja idónea para que los buscadores de minerales locales recolecten este tipo de nódulos y geodas microcristalinas para después venderlas en los puestos, así que, es normal ver a niños en las montañas con navajas y cinceles, buscando gemas o transportando gemas y fósiles en cajas de fruta o en la carretera con pequeñas motos y sus cajas de fruta detrás atadas con un pulpo, llenas de geodas, cristales y fósiles que te van a vender por unos miserables euros.
Seguido nos llevan a hacer la excursión por las dunas del desierto, que la verdad, merece la pena ya sólo porque al atardecer se llega hasta Sidi Idriss, los decorados de las películas Star Wars. A ver, también llegas por carretera normal sin atravesar las dunas, pero bueno cuando te lo explican parece como que la única manera de llegar es en 4×4 y atravesando las dunas…En fin, la verdad es que la experiencia está bien, un poco turistada lo de volar con el 4×4 por las dunas y subir paredes verticales, pero bueno que le vamos a hacer a estas alturas 🤷🏻♀️
Hace mucho mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana llegamos al planeta Tatooine y al pueblo « Mos Spa » donde nació y se crió Anakin Skywalker….
Y, a ver, lo del decorado de Star Wars (Episodio I: La amenaza fantasma) que lleva en pie desde 1977 y está al límite de desintegrase, me pareció entre una maravilla y otra turistada épica, pero me gustó mucho. ♥️ Evidentemente se echan en falta algunos Ewoks y algún Jedi para hacerlo más épico aún 🤣🤣..
El desierto de Douz. Es bonito, quizá no el más bonito pero a quien no le va a gustar un paseo por las dunas del Sahara.
Esperamos hasta el atardecer y volvemos a Tozeur a dormir (sin atravesar las dunas)
Dia 5. Tozeur-Sbeitla-Kairouan
Este día tenemos otras 3h largas de viaje de Tozeur a Sbeitla. Unos 220km.
Llegamos hacia las 11 al lugar arqueológico de Sbeitla, lo que ya nos limita el tiempo que podemos estar visitando las ruinas porque, el guía quiere llegar a Kairouan para comer. Estamos prácticamente una hora y media en las ruinas y otra media hora escasa en el museo. Escaso para todo lo que hay.
El lugar arqueológico es bastante grande, y tiene en frente un pequeño museo.
Estamos en las ruinas de la antigua ciudad romana Sufetula.
Sufetula fue fundada en el siglo I d.C. bajo el reinado del emperador Vespasiano como una colonia militar y administrativa. El sitio es famoso por albergar la « Tríada Capitolina », un conjunto único de tres templos dedicados a Júpiter, Juno y Minerva. Además de los templos, el área arqueológica cuenta con un foro, un anfiteatro y restos de iglesias de la época bizantina.
Está antigua ciudad es célebre no solo por el papel estratégico, político y económico que jugó en su época, sino por el fin dramático que vivió en el 647 d.c. En este lugar ocurrió la gran batalla entre los ejércitos musulmanes y los bizantinos que habían hecho de esta villa su cuartel general. Sufetula fue la primera ciudad conquistada por los árabes en la actual Túnez.
La entrada principal al yacimiento se realiza a través del sector bizantino, justo después de cruzar la taquilla y el centro de visitantes. Lo primero que se ve son unas casas fortificadas de la época bizantina y junto a los restos de una iglesia bizantina, las ruinas de una almazara.
Durante los siglos II y III d.C., la antigua Sufetula prosperó enormemente gracias al cultivo masivo del olivo y la exportación de aceite de oliva por todo el Imperio Romano.
Esta zona destacan los restos de iglesias fortificadas, baños y las antiguas áreas de vivienda del siglo VII. Tras recorrer este tramo bizantino, llegamos al corazón monumental romano.
Al dejar atrás las prensas de aceite, nos incorporamos al Cardo, la calle pavimentada que sube en dirección noroeste. Caminamos entre muros de bloques de piedra compacta que delimitaban las viviendas y los antiguos comercios.
Al avanzar por el Cardo, llegamos a la intersección con el Decumano, la calle transversal que corre de este a oeste. En este punto giramos a la izquierda para enfilar directamente la calle que conduce al centro del poder de la ciudad.
Todas las ruinas en el paseo hasta el arco eran tiendas. Cada tienda comunicaba con dos o tres piezas (almacenes y dormitorios) cuyos suelos estaban, en algunos casos, llenos de mosaicos. A las tiendas llegaba la canalización de agua. Estas canalizaciones de barro cocido aún se conservan en algunos trozos.
La calle te conduce directamente hasta la esquina del Foro, justo delante del Arco de Antonino Pío.
Pasado el arco de triunfo de Antonino, nos encontramos con el foro romano con una gran plaza de 70m de largo y unos 60m de ancho rodeada por un pórtico y con el capitolio con los tres templos. A la derecha el templo de Minerva (Athena) en el medio Júpiter (Zeus), y a la izquierda Juno (Hera). Cada templo tenía su estatua y había una plataforma que unía los tres templos.
Esta zona es ESPECTACULAR. Haciendo camino inverso hacia el sur, entramos al complejo termal y de ocio.
En la siguiente fotografía, la palestra (el patio al aire libre utilizado originalmente para el ejercicio físico y la socialización) de las Termas Públicas.
En la siguiente imagen el teatro. Lo que se observa en la actualidad es el resultado de labores de reconstrucción moderna iniciadas a comienzos del siglo XX. Su cávea (graderío) semicircular y las columnas de la escena aún se mantienen erguidas.
El lugar es grande, hubo toda una parte que no visitamos, las iglesias ni la zona episcopal. Tampoco el acueducto ni el arco de Diocleciano que se ve desde fuera. Aquí no hay prácticamente nadie así que te puedes pasar 2-3 horas sin problemas.
El museo del lugar es muy pequeño. Puedes acceder con las entradas del lugar arqueológico
Desde aquí tenemos unos 110km. Una hora y media. Llegamos a Kairouan hacía las 15h. Esa misma tarde hacemos una pequeña visita por la Medina. No hay nadie porque llueve.
Dia6. Kairouan – Túnez
Kairouan es la ciudad árabe más antigua de Túnez y una de las mayores metrópolis de todo el Mediterráneo.
Los musulmanes la consideran la cuarta ciudad santa del Islam después de la Meca, Fez y Jerusalén.
Siete visitas a Kairuán equivalen a una visita a la Meca.
Kairouan significa «la ciudad de las 300 mezquitas». Desde 1988, la ciudad es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Las murallas son del año 1052 y para entrar en la Medina se puede hacer por la Puerta de los Mártires del año 1772 en la que se puede apreciar una arquitectura de estilo bizantino.
La primera visita es a la Gran Mezquita. Delante el antiguo cementerio musulmán. Las tumbas blancas encaladas son características de la región.
Las tumbas a la entrada datan del siglo XII.
Al entrar a la Gran Mezquita (del año 671) lo primero que vemos es su patio (sahn, un espacio rectangular inmenso de aproximadamente 65 por 50 metros)
El gran patio está rodeado por galerías porticadas compuestas por cientos de columnas. La mayoría de estas columnas y capiteles están construidas a partir de las ruinas de las ciudades romanas y bizantinas de la región, como Cartago y Sbeitla.
El mármol del patio está ligeramente inclinado hacia el centro, donde unas rejillas filtran y recogen el agua de lluvia para dirigirla a enormes cisternas subterráneas (impluvium)
También en el centro del patio, se encuentra un reloj de sol. Situado sobre una pequeña plataforma elevada. Está tallado en mármol con inscripciones en caligrafía árabe (naskhi) y servía históricamente para fijar las horas de las oraciones diurnas según la posición de la sombra del sol.
El macizo alminar cuadrado mide unos 32 metros de altura. La porción inferior se remonta al siglo IX y se cree inspirado en los antiguos faros romanos. Está catalogado como uno de los minaretes más antiguos del mundo que aún se mantienen en pie.
No podemos entrar en el interior de la sala de oración pero podemos ver desde la puerta las más de 400 columnas que sustentan sus techos.
En la ciudad hay otros 50 templos, otro de los que visitamos es la Mezquita del Barbero, un complejo del siglo XVII que combina mezquita, escuela y el mausoleo de Sidi Sahbi o Abu Zama’a al-Balawi uno de los compañeros (sahaba) del profeta Mahoma. Este hombre llegó a la región de Ifriqiya (actual Túnez) y falleció en combate en el año 654 d.C., antes de la fundación de la ciudad de Kairuán. El apodo del «Barbero» se debe a que dice la tradición que Abu Zama’a siempre llevaba consigo tres pelos de la barba del profeta Mahoma a modo de amuleto.
El lugar es ESPECTACULAR
Aunque el complejo de la zaouia está abierto a los turistas, el acceso al interior de la pequeña sala donde reposa el sarcófago está estrictamente reservado para musulmanes. Lo mismo las salas de oración.
Me pareció curioso porque tenemos imagen de que estos países, en su mayoría sunitas, son más tolerantes con las mujeres y hombres turistas y que en los países de mayoría chiita, como Irán, son más estrictos. Y no es así.
En el chiismo de Irán por ejemplo, los santuarios y mezquitas se consideran centros de hospitalidad espiritual. A las mujeres extranjeras se les exige el chador o hijab por respeto al lugar sagrado, pero una vez cubiertas, se te trata como invitada y te llevan hasta las salas de oración aunque sea la de los hombres. Eso me pasó en Irán y entré en todos los mausoleos y salas de oración, incluso en las zonas reservadas exclusivamente a los hombres.
En el norte de África predomina la escuela jurídica sunita Malikí. Esta escuela es históricamente muy rigurosa con la separación física de sexos durante el culto y la pureza ritual del espacio de oración masculino. Así que no nos dejaban entrar, pero aunque no hubiera nadie. Tampoco a los hombres.
Bueno, la verdad es que es bastante más complicado, porque después, hay ramas o escuelas y, por ejemplo, dentro de los sunitas, hay cuatro escuelas que interpretan la sharia y las normas de las mezquitas de forma diferente.
Para rizar más el rizo, a nivel teológico los musulmanes se pueden dividir en sufistas (más místicos) y salafistas / wahabistas (más puristas y que siguen una reforma radical sunita nacida en Arabia Saudita. Buscan regresar al islam del siglo VII, de forma literal)
Así que, para resumir, en el norte de África normalmente no te van a dejar entrar en ningún mausoleo y en ninguna sala de oración, sobre todo si eres mujer, y, en algunas mezquitas, solo en la zona destinada a las mujeres.
Hemos empezado muy pronto el día, por eso no hay nadie por las calles y a las 9 ya estamos de ruta hacia Túnez capital. Es una pena porque Kairouan es muy bonito y casi no hemos visto vida en el zoco y la Medina. Antes de las 11 estamos en la capital.
El minibús nos deja en la histórica Plaza de la Kasbah, situada en el corazón político y administrativo de Túnez. La plaza ocupa el antiguo asentamiento de la fortaleza medieval (Kasbah). Hoy en día conecta el casco antiguo de la Medina con los ministerios gubernamentales y el Ayuntamiento de la ciudad. Fue también centro simbólico durante las protestas ciudadanas de la Revolución Tunecina en 2011.
Al fondo a la izquierda se aprecia el minarete blanco y la cúpula de una mezquita histórica fundada en el siglo XIII durante el período hafsí. Su minarete es el más alto de la ciudad.
Bajamos la calle para entrar en el conjunto de la Medina de Túnez, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979.
Nos encontramos con la Tourba de Mohammad Laz (también conocida como Tourbet Laz), un mausoleo histórico construido a mediados del siglo XVII por iniciativa del dey Hadj Mohamed Laz, un jenízaro otomano originario de la región de Lazistán.
En la entrada de la Medina, se encuentra la Mezquita de Youssef Dey (también conocida como mezquita Al B’chamqiya)
La sección blanca de mármol decorado que resalta en el plano posterior es el mausoleo funerario (türbe)del propio fundador, un elemento innovador que introdujo en la región la tradición otomana de conectar directamente la tumba de los gobernantes con el espacio de culto. Su fachada presenta una elegante combinación de arcos de herradura, mármoles bicolores y columnas clásicas.
La estructura central que se observa en la imagen siguiente es el minarete de la Mezquita Al-Zaytuna (también conocida como la Mezquita de la Oliva-aceituna), situada en el corazón de la Medina.
La torre cuadrangular de la fotografía no es la original de la época medieval. Fue construida en 1894. Mide 43 metros de altura y su diseño imita la clásica decoración almohade.
Hacemos parada obligada en el zoco, que se divide por gremios y calles. Entre los más destacados se encuentra el Zoco de las Chechias: Lugar donde se elaboran artesanalmente los tradicionales gorros rojos. Souk El Attarine: El tradicional zoco de los perfumistas y especias y Souk El Berka: mercado dedicado a la joyería y el oro. Increíble los cientos de personas, turistas en su mayoría, en las calles atestadas, vamos que no cabía un alfiler. Y los precios…pues para turistas claro.
Comemos en la playa con vistas al Mediterráneo.
A la tarde visitamos Cartago: el Tofet, los puertos púnicos y las termas romanas. Desilusión.
Pero vayamos por partes.
Cartago se fundó en el siglo IX a. C. (en el 814 a. C. según la leyenda de la princesa Dido).
Todo comenzó en la próspera ciudad fenicia de Tiro (en el actual Líbano). El rey de la ciudad legó el trono a sus hijos Pigmalión y Elisa (Dido). Sin embargo, Pigmalión tomó el poder en solitario y asesinó al esposo de su hermana, Acerbas (o Siqueo), para robarle sus riquezas. Elisa logró engañar a su hermano y huyó por el mar Mediterráneo junto a un grupo de nobles. Tras una travesía marítima, el grupo desembarcó en la costa septentrional de África (en el actual Túnez). La princesa negoció con el rey indígena local, Hiarbas (o Jarbas), para comprar un trozo de tierra donde refugiarse, y después de otra leyenda increíble, funda la ciudad de Birsa…que posteriormente será Cartago.
Años después de fundar la ciudad, las costas de Cartago recibieron al héroe troyano Eneas, que huía de la destrucción de Troya. Manipulados por los dioses, Dido y Eneas se enamoraron.
El dios Júpiter recordó a Eneas que su verdadero destino no era quedarse en África, sino navegar a Italia para poner la semilla de la futura Roma. Eneas partió en secreto rompiéndole el corazón a la reina, que ordenó levantar una gigantesca pira con los objetos de Eneas. Antes de apuñalarse con su espada y arrojarse al fuego, lanzó una terrible maldición: que su pueblo y los descendientes de Eneas fuesen enemigos jurados para siempre. De aquí a las guerras púnicas y el odio entre Roma y Cartago, no hay ni un diminuto salto.
En la era dorada de Cartago, Birsa era una colina fortificada que dominaba tanto el mar Mediterráneo como los famosos puertos púnicos circulares.
Estaba protegida por imponentes murallas triples que rodeaban la ciudad. La acrópolis era el último bastión de defensa; si las murallas exteriores caían, la población se refugiaba allí.
Los cartagineses aprovecharon la pendiente para construir barrios residenciales densos. Las casas púnicas tenían varios pisos de altura, cisternas de agua subterráneas y avanzados sistemas de alcantarillado.
En la cima de la colina se erigía el templo más sagrado y rico de la ciudad, dedicado a Eshmún (dios púnico de la curación). Estaba precedido por una monumental escalinata de 60 peldaños.
Durante el trágico final de la Tercera Guerra Púnica (146 a. C.), la fortaleza fue el escenario de sangrientos combates. Los ciudadanos resistieron casa por casa durante seis días. Al verse perdidos, los últimos defensores se encerraron en el templo de Eshmún y le prendieron fuego para no rendirse. Cuando el general romano Escipión tomó el control, ejecutó órdenes drásticas: ARRASAR con todo.
Así que visto que los romanos arrasaron con todo. Pues eso es lo que hay, NADA y mucha imaginación.
Bueno, algo hay, pero me desilusiono porque imaginaba más. Aunque visitamos básicamente las termas y es evidente que hay mucho más. Lo que si que hay es una masificación de turistas algo fuera de lo normal.
Lo primero que visitamos fue el tofet o santuario púnico.
Un tofet es un santuario al aire libre de la civilización fenicio-púnica dedicado a los dioses Tanit y Baal Hammon. Tanit era la diosa más importante de la mitología cartaginesa, divinidad de la Luna, la fertilidad, el amor y la guerra. Baal suele estar representado como un hombre barbudo en un trono.
Aquí las señales que los identifican o representaciones que se pueden encontrar.
El disco solar con rostro humano que se encuentra a la derecha de la figura principal también es atributo tradicional de Baal Hammon, quien era considerado un dios celeste, soberano y solar
Estos santuarios estaban situados fuera de los muros de las ciudades, en zonas elevadas o pedregosas y este de Cartago es uno de los más famosos. Principalmente por albergar miles de urnas de cerámica con cenizas de niños pequeños y fetos, acompañadas de estelas de piedra labrada.
Y aquí es donde empieza la leyenda : por lo que sea, digamos que, con los cartaginenses, acaba la última civilización politeísta. Para sobrevivir como pueblo único frente a imperios vecinos, los líderes religiosos de la época necesitaban prohibir el culto a otros dioses. Entre los siglos VIII y VI a.C., los profetas bíblicos impulsaron un monoteísmo estricto.
En las religiones cananea y fenicia, Baal era el dios de la lluvia, el trueno, la tormenta y la fertilidad de la tierra. Para convencer al pueblo de que no adorara a Baal. Cuando las cosechas no iban bien, había plagas o desgracias similares, los profetas argumentaban que era el castigo de Yahvé porque el pueblo seguía adorando al Dios Baal.
Interesante saber que uno de los títulos respetuosos era Baal Zebul, que significa «Señor de la Morada» o «Señor Supremo del Cielo”. Los escribas hebreos modificaron el nombre original a modo de burla para llamarlo Baal-Zebub (con «b» al final), que literalmente significa «Señor de las moscas»
Al asociarlo con la suciedad y las moscas que atraían los sacrificios en los altares paganos, degradaron su estatus divino a una figura impura.
En los tiempos del Nuevo Testamento, Beelzebul o Beelzebub ya no es visto como un ídolo menor sino directamente como el príncipe de los demonios (asociado a veces con Satanás).
Durante la Edad Media y el Renacimiento, la demonología cristiana consolidó a Belcebú como uno de los grandes príncipes del infierno, alejándolo por completo de sus orígenes agrícolas en Canaán.
(Y colorín colorado…con la iglesia se toparon)
Volviendo al lugar que visitamos, las fuentes clásicas y bíblicas afirman que los Tofet, eran lugares de sacrificio humano por fuego, más concretamente sacrificios de niños. Sin embargo, la investigación moderna debate si se trataba de sacrificios rituales o de un espacio exclusivo para el entierro de niños fallecidos por causas naturales. (Puntos de que sea esto último : TODOS, pero que sabré yo)
A pocos metros del tofet. Los puertos o el puerto púnico. De esto queda la forma que no se aprecia mucho (quizá se aprecie mejor con un dron) y algunas columnas o mejor dicho piedras.
Esta es el vista del Google maps:
El diseño original de los puertos púnicos combinaba la discreción militar con la eficiencia logística masiva. Su acceso desde el mar abierto medía unos 21 metros de ancho y se cerraba herméticamente mediante pesadas cadenas de hierro. El puerto se diferenciaba tres estructuras con diferentes finalidades.
1. El Puerto Comercial (Exterior): Consistía en una dársena rectangular destinada al intercambio mercantil. Estaba rodeada de muelles, astilleros comerciales y densos almacenes para guardar materias primas como marfil, oro, vino y especias procedentes de todo el Mediterráneo occidental.
2. El Puerto Militar (Interior): Se accedía a él únicamente cruzando el puerto comercial a través de un canal interior. Era una dársena completamente circular de 330 metros de diámetro. Estaba rodeado por un alto muro perimetral que impedía a los mercaderes extranjeros observar la tecnología y los movimientos de la armada púnica.
3. La Isla del Almirantazgo: Justo en el centro del puerto militar se ubicaba un islote circular que albergaba la sede del comando naval. Desde una torre elevada, el almirante supervisaba todo el complejo marítimo y vigilaba el mar abierto. A su alrededor se disponían de forma radial más de 160 hangares techados con columnas jónicas para la construcción y reparación rápida de las embarcaciones.
Tras la destrucción total de la ciudad por los romanos en el 146 a.C. al término de la Tercera Guerra Púnica, Roma colonizó el área y reutilizó las instalaciones para el envío masivo de grano africano hacia la metrópoli, transformándolo de nuevo durante siglos.
Pasada la zona del puerto nos acercamos a las ruinas. En esta representación cartográfica del antiguo Cartago se ve perfectamente la estructura del puerto y la ciudad. Nosotros vimos la esquinita esa donde pone termas. En fin que según el guía no había mucho más.
Los monumentos están dispersos a lo largo de un radio de unos 4 kilómetros. Con diversas entradas. Se entra con un pase único. Lo más increíble evidentemente son las termas de Antonino.
A última hora visitamos el pueblo Sidi Bou Said que está literalmente a 5 min en el minibús. El pueblo es bonito con sus calles empedradas, con sus edificios de arquitectura mediterránea y sus colores blanco y azul. Sus TURISTAS de todos los lugares del mundo. Abarrotamiento nivel Master del Universo. Aún y todo me gustó el pueblo. Entiendo que en invierno igual no hay nadie. Pero en Semana Santa era algo TREMENDO.
Dia 7. Tunez.
Ultimo día, así que vamos a aprovechar para ir al museo del Bardo. Este museo sufrió un atentado el 18-03-2015 donde murieron 22 personas, muchos de ellos turistas.
Hay que intentar ir a primera hora, es decir si abren a las 9:30, estar allí a las 9-9:15 por las colas. La entrada creo que al cambio son casi 15€ . Están remodelando la zona de la entrada y tienda por lo demás un edificio enorme con dos plantas un poco laberinto. Abajo están los mosaicos, así que decido subir a la planta de arriba donde estoy sola. Un intento de hacer el museo a contracorriente lo que habitualmente funciona.
Me encantó.
Entre los tesoros del museo, el mosaico de Virgilio, aquí abajo en el centro, que retrata al poeta romano sentado entre sus musas: Clío y Melpómene.
Otro mosaico con Ulises atado al mástil de su barco para escuchar el canto de las sirenas, representadas como aves con rostro de mujer y el mosaico del triunfo de Neptuno .
Esculturas de mármol y columnas griegas rescatadas del fondo del mar, ya que la zona era proclive a los naufragios de barcos que viajaban de Atenas a Roma.
Tanto en Argelia como aquí, en Túnez, estos museos, se ubican en palacios que fueron residencia de los beyes (los gobernantes otomanos locales). La zona circundante y el palacio se llamaban El Bardo por sus grandes terrenos ajardinados. De ahí el nombre de estos museos.
Y colorín colorado…
Hasta la próxima aventura!
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