“Mi querido amigo: bienvenido a los Cárpatos. Lo estoy esperando ansiosamente. Duerma bien esta noche. Mañana a las tres saldrá la diligencia para Bucovina; ya tiene un lugar reservado. En el desfiladero de Borgo mi carruaje lo estará esperando y lo traerá a mi casa. Espero que su viaje desde Londres haya transcurrido sin tropiezos, y que disfrute de su estancia en mi bello país. Su amigo, DRÁCULA”
Las ganas que tenía yo de ir a Rumanía, pero por lo que fuera no había surgido. Lo planifiqué para ir a principios de verano: julio, pero demasiado calor…así que lo pospongo hasta hacerlo coincidir con un fantástico mes de abril cuando haga fresco y no haya nadie.. what else? Seguro que hay gente, pero que le vamos a hacer. Bueno que no, que no había tanta gente, al menos para ser semana santa.
Primero tener claro qué quería ver:
1. Los monasterios de Bucovina si o sí
2. Los castillos de Transilvania
El resto, lo que sea está bien aunque como siempre, me faltaron días. Por cierto habrá que leer Dracula de Bram Stoker. O al menos volver a ver las películas..
Estancia : 1 semana
Recomendación: Considero que este viaje hay que hacerlo en coche. La gasolina no es muy barata (tipo España) pero seguro que da tiempo a más cosas y a ir un poco a tu aire. El presupuesto es entonces, casi, hasta más barato. En todos los pueblos hay parking (me pareció que gratuitos) al lado de cada monumento/ monasterio…y los monasterios son o gratuitos o muy baratos, lo único asegurarse que el tiempo es el bueno, ya que en abril puede nevar en los Carpatos. En cualquier caso, carreteras bastante decentes y un tráfico normal.
Presupuesto: 1.500 € (una persona sola, si esto se hace acompañado en coche sale bastante más barato)
Hoteles: céntricos en las zonas antiguas de las ciudades para poder visitarla a pie.
El país: Rumanía es una república bastante pequeña con una población de unos 20 millones de personas. Pertenece al espacio Schengen con lo que no necesito ni visado ni pasaporte, también es válida la tarjeta sanitaria europea, aunque llevo un seguro por si acaso. Por cierto, la conexión a internet bárbara. Cobertura en prácticamente todos los lugares únicamente en los desfiladeros atravesando los Carpatos me quedé sin..
El tiempo: como ya comenté arriba, primero pensé en hacerlo a primeros de julio, pero, oh sorpresa! las temperaturas en verano alcanzan los 30-35° ¡¡¡40!!!
Es decir si o si hay que ir en abril-mayo o a principios de otoño…por cierto en abril hace FRESQUITO
¿Qué come un vegano en Rumanía? pues salatas de vinete ensaladas de berenjena aderezadas con pimientos, aceitunas y guindilla. Berenjena mezclada con choucroute, y ya, porque está regular el tema vegetariano… mucha influencia Húngara y Alemana (Rumanía fue aliado de los nazis muchas salchichas, mucho rollo de mezcla de carnes tipo kebab, codillo y mucha mucha mucha polenta y mucha choucroute. Vamos regular.
Y de beber Tzuica: aguardiente de ciruelas o vișinată: aguardiente de guindas..
Compras y dinero:
1€ son 5 LEI (1 Lei 0,20€) Comprar cerámica de Horezu. Lo más típico de Rumanía. Está en la lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO. También son típicos los huevos pintados, la cerámica negra, los iconos en vidrio…Dónde comprar en Bucarest:
Bulevar Magheru- Calea Victoriel –
Eso si, en los hoteles (por cierto no se recomienda beber agua del grifo, What!!!!) el agua embotellada son 12 LEI, y en un Carrefour en Sibiu el botellín son casi 4 LEI y un expreso doble en la plaza mayor 20 LEI es decir 4€…vamos que barato barato NO es.
Itinerario /Ruta
¿A dónde llegar? Rumanía cuenta con varios aeropuertos internacionales, los más importantes son los de Bucarest, Cluj-Napoca y Timisoara. Todos ellos tienen conexiones frecuentes y directas con Barcelona y/o Madrid. Normalmente con Wizzair en un vuelo directo de 3-4 h.
Yo entro por Bucarest desde Barcelona. Con wizzair vuelo a las 8:55 llegada a las 13:10. Es decir son 3h de vuelo.
Esta es la ruta:
Día 1. Visita Bucarest
El primer día, tengo toda la tarde libre. Así que da tiempo a algunas cosas:
El parlamento: mandado construir por el exdictador Nicolae Ceaușescu en 1985. Es el edificio civil más grande del mundo. Se extiende sobre un área total de 340.000 m². Se derribaron 12 iglesias, dos sinagogas, tres monasterios y 7.000 casas, el edificio civil más grande del mundo. Por debajo tiene 90 metros de profundidad con dos búnkers antiatómicos y está conectado por túneles secretos con el aeropuerto, estaciones…
El exterior es increíble y más su interior, que a ratos parece l’Hermitage. Se visita una parte: el Senado, en visita guiada.
Se hacen visitas guiadas tanto en Civitatis como en Get your guide. La entrada requiere llevar DNI /pasaporte y hay que pasar un control de seguridad para entrar.
Aprovecho también para visitar el Museo Nacional de Historia que se encuentra en el antiguo palacio de correos, en una de las principales calles: Calea Victoriei 12.
Tienen una copia de la columna de Trajano (que era de la zona, Dacia, y que se les antojó) un montón de esculturas, lápidas y frisos que revelan su origen romano.
La obra maestra son dos figuritas conocidas como el pensador de Cernavodă ( El pensador y la mujer sentada) dos pequeñas estatuillas neolíticas de terracota de la cultura Hamangia, que existió en lo que hoy es Rumania alrededor del año 5000 a. C.. La estatuilla se parece al Pensador de Rodin pero 5.000 años antes. Bueno pues no estaban. Estaban prestados en exposiciones itinerantes.
Hay ademas en la planta sótano un increíble tesoro que incluye joyas de la época de los tracios y los dacios.
350-300 a.C. Hallado en un túmulo funerario en Agighiol
Y aunque no están en la sala de los tesoros: encontramos también las figuritas de arcilla de hace 7000 años, un barril con un grabado cuneiforme de los asirios, y otras obras maestras. Todo por 20 LEI es decir unos 4€.
Esta pieza se encontró en el Kurdistán Iraquí
Frente al museo el edificio del Banco Nacional de ahorros: El Palacio CEC, construido en 1900 en estilo Beaux-arts , el palacio está coronado con una cúpula de cristal y metal, hoy en día está cerrado y es propiedad de Bucarest.
Muy cerca del museo, a menos de cinco minutos andando, se encuentra un pequeño monasterio que tiene una iglesia. El monasterio Stavropoleos pertenece a la época de Brancovan. La iglesia es de tradición bizantina. Tiene frescos tanto en el interior como en el exterior (porche)
En la nave, los ángeles y los Cuatro Evangelistas, en los ábsides laterales se pueden ver la Parousia, o Segunda Venida, (el Juicio final) en el lado sur, y la Resurrección en el lado norte.
Hotel: Capitol. Muy céntrico a pocos minutos andando de la parte vieja y principales lugares de interés. Desayuno impresionante.
Día 2. Excursión a Sibiu y Sighisoara.
Salimos hacia Sibiu, la Capital Cultural Europea de 2007 en el centro de la región de Transilvania.
La ruta por carretera es larga, al menos 3h hasta llegar al valle de Olt, en el parque natural de Cozia. Aquí por cierto el grajo vuela muy bajo…
Visitamos el monasterio Cozia del siglo XIV muy bonito solo comparable a los increíbles monasterios búlgaros. ❤️ ¿se parece o no se parece al Monasterio Sokolski?
En cualquier caso fotos de interior no. Pero un no de esos que es que si, porque si te van
La iglesia de Cozia, dedicada a la Santísima Trinidad, fue consagrada el 18 de Mayo de 1388. El príncipe Mircea el Viejo (abuelo de Vlad el Empalador) partícipe de su construcción, descansa en la iglesia. La pintura original se ha conservado únicamente en el porche donde se puede ver el típico juicio final.
Los frescos de la nave y del Altar, son del S. XVIII. Sus frescos en el porche son del siglo XIV y son algunos de los más antiguos que aún se conservan en Rumanía.
El Monasterio se construyó a orillas del río Olt como símbolo del poder valaco y de su compromiso con la ortodoxia. Su estilo es bizantino con influencias serbias.
Después de comer (otras 2h-2h 30min de sinuosa carretera) llegamos a Sibiu, con un sistema de fortalezas el más grande de Transilvania.
En el siglo XV, Sibiu era uno de los centros comerciales más importantes de Transilvania -llegaron a contabilizarse hasta 19 gremios- y llegó a convertirse en la ciudad sajona más importante de las siete que dieron nombre a Transilvania.
A pesar de ser bastante pequeño tiene una Ciudad Alta y otra Baja; más de ocho torres defensivas, tres plazas, tres pasajes que unen la zona alta y la baja, un puente, varios pasadizos bajo las torres y tres catedrales.
La ciudad alta alberga la mayor parte de los lugares de interés histórico y sirvió como centro administrativo y lugar de residencia para las clases más adineradas. La ciudad baja, con sus coloridas fachadas y callejuelas empedradas, acogía a campesinos y clases más bajas.
Vemos la plaza grande del mercado (Piața Mare), la plaza pequeña con el puente de las mentiras, más plazas, la iglesia gótica del siglo XIV. En fin las iglesias muy reformadas tanto la católica que visitamos como la ortodoxa.
Una cosa curiosa en Sibiu: los ojos…por la forma de las ventanas de sus tejados..
La ruta va a continuar otra hora cuarenta y cinco hasta Sighisoara, ciudad natal de Vlad el Empalador!!! El conde Dracula, príncipe de Valaquia.
El príncipe Vlad « el Empalador » nada tiene que ver con el conde Dracula. Sin embargo Bram Stoker sí que se inspiró en Vlad Dracula para su historia, de donde tomó prestado el nombre, la utilización de una capa negra como miembro de la orden del dragón y su historia sanguinaria, más porque empalaba a sus enemigos, que porque les chupara la sangre. En 1462 en una de sus incursiones a territorio Bulgaro para mantener la independencia de Valaquia frente a los turcos, empaló a 25.000 otomanos y soldados búlgaros enemigos y colocó sus cuerpos empalados a lo largo del camino hacia Târgoviște, la capital de Valaquia en ese momento. Se llama el bosque de los muertos. Se ve que a Mehmed II esto no le pareció bien.
La muerte de Vlad se produce en el contexto de su última resistencia contra los otomanos, probablemente durante una batalla en 1476. Pero se desconoce dónde está su tumba, así que, el Conde Dracula puede que siga vivo 500 años después, durmiendo durante el día en un ataúd de madera y saliendo por la noche a chupar sangre. Probable.
Llegamos a Sighisoara a la hora de cenar.
Hotel central Park. Muy bien. A tres minutos de la Ciudadela. Hacía mucho calor en el hotel, pero no iba a dejar abierta la ventana por la noche a ver si entraba Vlad..
Día 3. Vista de sighisoara. La ciudad cuenta con unos 30.000 habitantes, y tiene su núcleo en el casco histórico, que está amurallado. Patrimonio de la Humanidad desde 1999, gracias a esta impresionante ciudadela medieval.
La pequeña fortaleza, situada sobre una colina, fue construida en el siglo XII por los Sajones de Transilvania y está rodeada por una muralla con 14 torres, cada una asociada a uno de los gremios medievales. Se han conservado 9 de las 14 torres originales, la más bonita la Torre del reloj, justo en la entrada de la Ciudadela. La torre se puede visitar por 20 LEI.
Sighișoara es famosa por ser el lugar de nacimiento de Vlad III, (Vlad el Empalador o Drácula)
Vlad nació en la Casa de los Drácul (Casa Drăculești) en 1431, que aún se conserva y ahora es un restaurante y museo dedicado a la historia de Vlad y a la figura de Drácula.
El pueblo muy idílico porque no había nadie, pero en pleno mes de julio que debe estar abarrotado de turistas debe ser de todo menos bucólico. Tiendas de souvenirs había hasta aburrir, lo mismo que hoteles, aunque se ve que no tienen ascensor y algunos vehículos tampoco entran en la ciudadela así que casi mejor un hotel abajo…
En un par o tres de horas que ya estaba vista la ciudad antigua, comprados los souvenirs y visitada la torre del reloj, enfilamos la carretera que atraviesa la frontera de Transilvania con Moldavia.
Llegamos a la región de Bucovina a la tarde, en el noreste de Rumanía. Región histórica dividida entre el norte de Rumanía y el suroeste de Ucrania. Esta zona es famosa por sus monasterios pintados que son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Esteban « El Grande » príncipe de Moldavia libró 36 batallas contra las otomanos, ganó 34, así, que siguiendo las recomendaciones de su asesor San Daniil el Ermitaño, levantó 34 monasterios. Uno de los que queda en pie es Voronet, que según se indica en la inscripción, se construyó en 3 meses para conmemorar la victoria en la Batalla de Vaslui.
Visitamos el monasterio Voroneț justo antes de cerrar. A este monasterio en concreto, se le conoce como la Capilla Sixtina del este de Europa, con impresionantes pinturas al fresco del juicio Universal y la resurrección de los muertos (en el exterior oeste). Es el más pequeño y el color predominante es el azul, conocido en Rumanía como «azul de Voroneț.
Las pinturas en la parte norte no han aguantado y están borrándose.
Hay acontecimientos religiosos que se reproducen en todos los monasterios. Pero todas las iglesias son diferentes. El juicio final, el río de lava, el demonio sobre un dragón, los signos del zodíaco, los justos, los pecadores, que todas son diferentes lo dice el guía…
El interior totalmente recuperado, impresionante, como todas estas iglesias ..
Hotel: Best wester Bucovina. Bien a diez minutos en coche desde el monasterio. Solo 5km. En el pueblo poco que hacer, un par de restaurantes y ya.
Día 4.
Seguimos de ruta por Bucovina para ver más monasterios, que no están a más de cuarenta minutos unos de otros. Llegamos al monasterio de Moldovita.
Fundado en 1532 por Petru Rareș, hijo ilegítimo de Esteban el Grande, este monasterio es otro de los incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
La iglesia del monasterio está dedicada a la Anunciación. Está rodeada por un muro de seis metros de altura que la protege. Así se le llama, la fortaleza.
Los frescos fueron pintados por Toma de Suceava en 1537.
El último monasterio pintado que visitamos es el Monasterio de Sucevita. La verdad es que estos tres son los mejor conservados, pero quizá si uno va en su propio coche no estaría de más visitar los demás. Por comparar y no dejar algo súper relevante por ver.
El monasterio de Sucevita también tiene la apariencia de una fortaleza real, con sus torreones, contrafuertes etc.
La leyenda cuenta que una mujer trabajó durante 2 años llevando piedras en su carro de bueyes para la construcción del monasterio, consiguió que esculpieran su rostro en una piedra negra del patio de la iglesia. Mucho zoom había que ponerle, pero si, ahí hay una cara esculpida.
El Monasterio Sucevita fue construido entre 1581 y 1601. Tanto los muros interiores como exteriores están cubiertos por pinturas murales, que describen episodios bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Las pinturas exteriores son las mejor conservadas.
Una de las pinturas más famosas del Monasterio de Sucevita es « La escalera de la virtud¨ en la pared exterior del norte, que representa las 30 escaleras del infierno hasta el paraíso. Estaba con andamios. 😫 pero se podía apreciar la escalera.
Para uno que era diferente…
La Escalera de la Virtud, mostrando a los ángeles que asisten a la entrada de los justos en el Paraíso, mientras los pecadores son castigados por el demonio
Llegamos Agapia, un pequeño pueblo situado a orillas del río del mismo nombre, en pleno Parque Natural Vanatori Neamt, donde se encuentra el segundo monasterio más numeroso (250 monjas), muy blanco con sus tejados verdes, (en verano con las flores debe ser increíble) Las monjas venden de todo: bufandas y textil, mermeladas, pasteles, licores…no sé si paramos porque realmente es muy famoso o para comprar algo a las monjas…. La iglesia es totalmente nueva así que pocas fotos hice.
Salimos hacia Piatra Neamt, conocida como la «perla de Moldova». Evidentemente no llegamos a tiempo para ver nada abierto en esta ciudad, que tiene, algo de un particular interés: el « Museo de Arte Eneolítico Cucuteni » dedicado a la investigación y promoción de la civilización Cucuteni, una de las culturas prehistóricas más increíbles del sudeste de Europa, que existió durante el período Eneolítico. Aproximadamente entre 4500 y 3500 a.C.
Imprescindible visita si te gusta la alfarería del neolítico, los ídolos femeninos de terracota y las figurillas de animales que atestiguan relaciones con Asia menor y el Egeo… Pero estaba CERRADO 😭😭
Hotel central Plaza: Bien. Al lado de un Carrefour y a 5min andando de la plaza del reloj. Las habitaciones muy bien. Creo que este es de 5 estrellas.
Día 5. Atravesamos los Carpatos otra vez, entre aserraderos y cementeras. Lagos con cisnes y bosques de abetos. La verdad es que el paisaje es excepcional.
Nosotros vamos por carreteras de montaña bastante decentes, pero paralelo más por el interior corre la carretera Transfagarasan un gigantesco Scalextric con curvas imposibles y giros de 90 grados. Que está claro si vas en época que no sea de nieve y en coche pues está bien pasar por ella hay excursiones que te llevan por esta carretera solo para verla..
Nosotros conducimos a través del desfiladero del río Bicaz -el más espectacular del país- que se formó en rocas calcáreas mesozoicas de entre 300 y 400 metros de alto y pasa al lado del Lago Rojo.
Una característica excepcional de este lago es el Bosque de Árboles Petrificados que hay en el centro del mismo. El lago es de formación muy reciente: en 1838, año de fuertes lluvias y terremotos, se desprendió una ladera de los Montes Ucigas, que están pegados al lago actualmente. La caída de rocas provocó el hundimiento del bosque de pinos y resultó en la inundación de este terreno. Y de ahí los restos de los árboles, no sé si se aprecia bien en las fotos.
Paramos en el lago, en el desfiladero no, porque aunque hay puestos a un lado de la carretera (puestos de souvenirs) el guía dice que no se puede parar…en fin. Si vas en coche puedes parar a hacer fotos y comprar algún recuerdo.
Continuamos la ruta hacia la siguiente visita: el castillo de Bran.
El castillo del conde Dracula. Que tampoco, pero el abuelo vivió en el castillo y el mismo Vlad Dracul pasó algún tiempo aquí. Exactamente y según la mayoría de las versiones, pasó solo dos días en el castillo, encerrado en un calabozo, en su camino a la prisión de Budapest, cuando la región estaba ocupada por el Imperio otomano.
Vamos que: ¡Hemos sido engañados! 🤣🤣
La estructura actual fue construida por órdenes del rey Luis I de Hungría en 1377 y estuvo en manos de la administración rumana hasta que tuvo que ser devuelto al hijo de la princesa Elena de Rumania: el Archiduque Dominico de Austria-Toscana (Dominico de Habsburgo).
Resumiendo el Castillo de Drácula: Una fortaleza medieval a 25 km de Brasov llena de turistas. En el interior poco o nada de interés, aquí el enlace para que valoréis.. 70 LEI para el bolsillo del archiduque de Austria que por lo que sea vive en NY y se intentó quitar el castillo de encima por 50millones de €. Nadie se lo compró.
Comemos en Brasov y por la tarde, visitamos esta localidad medieval de Rumanía, fundada en el siglo XIII por los Caballeros Teutónicos. Una orden militar religiosa, originaria de tierra santa y que fueron fundamentales en la fundación de Brașov.
Las órdenes
religioso-militares fueron creadas en la Edad Media tanto para propagar el
mensaje del cristianismo como para defender o reconquistar los territorios ocupados por los musulmanes. Las más conocidas órdenes religioso-militares medievales fueron las de los caballeros teutones, templarios, de San Juan u
hospitalarios. Además de militares eran constructores así que a ellos se les deben estas iglesias y ciudadelas fortificadas.
El punto central de Brasov es la bulliciosa plaza del consejo, (Piaata Sfatului) plaza del mercado, en el corazón del casco antiguo de Brașov, rodeada de bonitos edificios. El más importante es la antigua Casa del Consejo (Casa Sfatului), que fue construida en 1420 y se encuentra en el centro de la plaza y que ahora es un museo.
Una tradición local sostiene que los niños que el flautista de Hamelin (Alemania) envió bajo tierra aparecieron cerca de esta plaza Brașov.
En la era comunista, la Plaza del Consejo fue llamada «Piața 23 de agosto»
A pocos metros, la Iglesia Negra (Biserica Neagrã) (que no es negra realmente, es que se quemó) la iglesia de estilo gótico más grande del país;
Braşov fue construida con un sistema de fortificaciones que datan de la segunda mitad del siglo XIV hasta 1641. Estas murallas fueron diseñadas para proteger la ciudad de asedios y ataques. La muralla tenía una altura de 12 metros, el grosor en diferentes partes llegaba a superar los 2 metros y hacía de Brasov una de las ciudades mejor protegidas de Transilvania. La construcción y la vigilancia de los bastiones se concedieron a los diferentes gremios de la ciudad. Aun se pueden apreciar: el Bastión de los tejedores o el Bastión de los Negociadores, la Puerta de Catalina construida por el Gremio de Sastres en 1559 con fines defensivos para reemplazar una antigua puerta destruida por una inundación en 1526.
La puerta permitía a los habitantes del barrio Scheii volver a entrar más fácilmente en la ciudad de Brasov. El barrio de Schei es la zona más antigua de la localidad, en este, vemos la Puerta de Schei, una construcción que data de 1827 y que servía para delimitar los barrios que integraban el distrito y que está al lado de la puerta de Santa Catalina.
Las cuatro torretas que rodean la el pico principal de la torre son un símbolo del »Jus Gladii»’ que se encuentra también en la Torre del Reloj de Sighisoara. El »Jus Gladii» era un privilegio otorgado a determinadas ciudads en Transilvania mediaval que concedía a la nobleza local el derecho de vida o de muerte en su ciudad..
La ciudad es muy bulliciosa, muchos turistas y locales en las terrazas del barrio antiguo. Muchos restaurantes italianos.
Dormimos en Brasov.
Hotel Aro Palace en Brasov: bien. A cinco minutos de la plaza y la catedral.
Día 6. Sinaia . Visita del Castillo de Peles. Una antigua residencia real construida a finales del siglo XIX en el estilo neogótico de los castillos bávaros. El Castillo de Peles fue construido entre los años 1873 y 1914, y lo utilizó el Rey Carlos I como residencia de verano.
El castillo alberga 160 habitaciones, arregladas y decoradas de todas las formas posibles, aunque prevalecen la decoración barroca en madera. El Castillo fue el primer edificio de Europa en tener electricidad, calefacción central y ascensor, desde el año de su inauguración, en 1883. Muy espectacular, también hordas de gente, se entra por grupos así que un poco overbooking. Es lo que tienen los sitios famosos..
Vuelta a Bucarest
Día 7 mañana libre en Bucarest pero es sábado santo y está todo cerrado. Aún así, salgo de ruta para intentar llegar hasta el Ateneo Romano y luego llegar hasta el parlamento otra vez.
Me paro en cada iglesia, así que avanzo tirando a poco o muy poco. Pero todo está bastante cerca así que me da tiempo a todo.
De estilo brâncovenesc, también conocido como Renacimiento valaco o Renacimiento rumano
Se dice que la iglesia de San Antonio de Bucarest es el edificio más antiguo de Rumanía. Se cree que la iglesia se construyó en la década de 1650, durante el gobierno del príncipe Mircea Ciobanul.
En esta fecha, Ceaușescu intentó dar un discurso desde el balcón del Palacio Presidencial, pero se desencadenaron una serie de eventos que llevaron a su huida esa misma noche y su fusilamiento tras un juicio sumarísimo el 25 de diciembre.
A la tarde me vuelvo. Hasta luego Rumanía.
Que faltó: las minas de sal, el Monasterio de Corbii de Piatra, con su iglesia rupestre, el Monasterio de Curtea de Arges que parece un monasterio ruso, el de Sambata de Sus (Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus), el monasterio rupestre de Sinca Veche, la iglesia fortificada de Prejmer, o la de Calnic, la de Viscri o la de Biertan…
…otro viaje entero me temo. Quizá en otoño. Estos países ganan en otoño, parecen más bucólicos, más medievales , más misteriosos. Quizá en otoño, con la niebla.
Fantástico
Foreign hearts, unknown travel & destinations 
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