Antiguo Persia. Irán. Introducción.

Un poco de historia:

Vamos a empezar con Ciro II por no alargarnos hasta el paleolítico y neolítico.. Dónde, cómo no, encontramos las mismas figuritas de siempre. Que ya no sé si el arqueólogo que las encontró todas, las fue dejando en diferentes países para confundir, o es que los pastores nómadas viajaban siempre con un alfarero que las iba dejando perdidas en los asentamientos porque estaban todo el día huyendo y se las olvidaba.

Quizá eran muñecos de barro que hacían los niños de las tribus y tú y yo, Mari Carmen, haciendo ceniceros de barro seis mil años después sin haber mejorado ni un ápice la técnica.

NO IDEA

A lo que íbamos:

1) Los aqueménidas y los Seleucidas

En el año 550 a.C., Ciro el Grande (Ciro II) estableció el Imperio Persa. Unificó a los persas, sometió a los medos y conquistó Babilonia (poniendo fin al Imperio neobabilónico), además de Siria, el Levante y Asia Menor. Es el Imperio Aqueménida

Su labor de conquista fue continuada por su hijo y sucesor Cambises II (530-522 a.C), quien anexionó Egipto y consolidó al imperio como el más grande de la Historia hasta ese momento. El esplendor del Imperio persa viene marcado por la figura de Darío I (522-486) casado con la hija de Ciro el Grande, que se dedicó fundamentalmente a organizar el extenso imperio heredado. Territorialmente, lo organizó en satrapías, provincias dirigidas por un sátrapa. Fue Darío quien convirtió en religión oficial el mazdeísmo, que el príncipe profeta Zoroastro (o Zaratustra) había comenzado a predicar hacia el año 700 a. C.

Abro apunte de la autora: Inimaginable la cantidad de Mesías y Profetas que predicaban sus diferentes religiones en aquellos siglos con más o menos éxito (evidentemente y visto lo visto) me los imagino a todos con sus túnicas y turbantes sobre un peñasco lanzando soflamas a los pastores y comerciantes borrachos que pasaban por el lugar. Alguno caló hondo. Cierro apunte y sirva como resumen escueto del inicio de algunas religiones. Amén

Darío emprendió una lucha contra los griegos (las guerras médicas) que continuaron sus sucesores: Jerjes I, Artajerjes I, Darío II, Artajerjes II y Darío III.

El famoso Jerjes, el que, en su afán por conquistar Grecia, se dirigió a las Termopilas donde, a pesar de la inmolación de Leónidas y sus trescientos hombres, consiguió (con su ejército de inmortales) atravesar el estrecho, tomar Tebas y Atenas, y arrasar la Acrópolis. Un siglo y medio después, Alejandro Magno haría lo mismo en Persepolis como venganza.

Así, el colapso final del imperio llegaría con el ascenso del rey macedónico Alejandro III en el 336 a.C., apodado el Grande (Alejandro Magno) con su conquista de Persepolis seis años después de subir al trono y con la huida de Darío III.

Alejandro Magno el Macedonio. Seguramente cualquier parecido con Colin Farrel de la película es pura casualidad.

Tras la muerte de Darío III, último emperador de Persia, Alejandro fue coronado como «Rey de Asia». Es el imperio Seleúcida.

Sin embargo, este inmenso imperio se fracturó casi inmediatamente tras la repentina muerte de Alejandro en el 323 a. C. a la edad de treinta y dos años, en el palacio de Nabucodonosor II en Babilonia. Estaba a un mes de cumplir 33 años…

Según algunas teorías recientes pillo malaria (podría ser dado que el Malarone aún no se había inventado), según otras fue envenenado y según otra más que probable, la muerte se debió a una enfermedad neurológica llamada síndrome de Guillain-Barré, probablemente contraída tras una infección de una bacteria Campylobacter, que puede encontrarse en pollo mal cocido o leche sin pasteurizar.

En fin, me encanta Alejandro a pesar de que borracho de éxito y vino, prendiera fuego a Persepolis. Por cierto, dicen que la venerada tumba de San Marcos en Venecia podría contener realmente los restos de Alejandro Magno. Fascinante. Hay que volver a Venecia.

2) Los partos y los sasanidas

El Imperio parto fue establecido por Arsaces de la Dinastía arsácida tras haber derrotado a los seleúcidas a finales del siglo III a. C.. Extendieron su influencia hasta dominar Mesopotamia además de controlar el este de la península arábiga.

El Imperio Romano era el mayor enemigo de los partos, pues frenó su expansión al oeste limitándolos a Capadocia (Anatolia central).

La era sasánida es considerada como uno de los periodos históricos más importantes e influyentes de la historia de Irán. En su máxima extensión, el Imperio llegó a abarcar Egipto, Jordania, Líbano y Palestina. También poseía vasallos en Arabia, en los territorios de los actuales Omán y Yemen.

La era clásica iraní terminó en el año 651, con la Conquista musulmana de Persia.

El Imperio iraní fue restaurado en 1501 por la Dinastía safávida, que impuso el Chiismo como única religión. Desde entonces Irán destaca por ser la única nación en la que esta rama del islam funciona como religión oficial.

Hasta 1935, Irán fue conocido en Occidente como Persia

Sucesivas dinastías gobernaron Irán hasta la Revolución de 1979, en la que fue destronado Mohammad Reza, último Sha de Persia. El Sha Mohammad Reza y su esposa, la emperatriz Farah Diva, salen de Irán el 16 de enero de 1979. Con el Sha fuera del país, miles de iraníes piden el regreso del Ayatolá Jomeini exiliado en París en ese momento, y durante 15 años en Irak. Jomeini vuelve el 1/2/1979, la actual República Islámica de Irán nació el 1 de abril del mismo año y Jomeini es su líder supremo.

De 1980 a 1988 la guerra de Iran-Irak (en el enlace análisis en la página « el orden mundial » ) enfrenta a los dos vecinos y (que raro usted por aquí) los aliados estadounidenses (que van cambiando alternativamente de bando y vendiendo armas a unos y apoyando a otros) por una zona del golfo pérsico como no, llena de pozos de petróleo. La guerra no tiene vencedores pero deja más de 1 millón de muertos. Estamos en ese momento de la historia « Sadam Hussein »

El país: Dos tercios de la población son descendientes de las tribus persas y medas, la lengua común es el farsi o persa, la mayoría son musulmanes chiitas. solo el 3% de la población es árabe, mayormente musulmanes sunitas.

Corriente eléctrica: clavijas tipo Europa.

Idioma: indescifrable. El Farsi .

Hola – Salam
Por favor – Lotfan
Gracias – mersi
Sí – Vale
No – Na

Los números en farsi: 0 =۰ 1=۱ 2=۲ 3=۳ 4=۴ 5=۵ 6=۶ 7=۷ 8=۸ 9=۹ Apréndetelo porque te va a servir mucho para saber lo que estás pagando. Los números arábigos no los vas a ver, te los van a traducir con la calculadora pero mejor saberlos.

Viaje: organizado. Aunque solo íbamos 4. Con guía local de la agencia Pars AGENCY

Viajamos vía Estambul con Turkish air lines de Madrid a Teherán . Tras los trámites del aeropuerto y maletas sales, al menos, 1h más tarde. En mi caso a las 6 am porque perdí el enlace en Estambul (salí con 1h de retraso de Madrid)

El visado para entrar en el pais es necesario, necesitas que te lo hagan desde allí. Porque la e-visa no se se puede hacer desde la página web. Tardan al menos 5 días en enviártelo.

Necesitas llevarte además:

– Datos del agente local, pasaporte con seis meses de vigencia y que no hayas estado en Israel, 2 fotos, el seguro impreso y donde ponga claramente Irán (sino te hacen pagar uno allí mismo, por 14€….) y la visa-approval.

Yo lleve además: DNI, el e-ticket del vuelo y el itinerario. Los carnets de vacunación y los papeles de las vacunas COVID, fotocopias del pasaporte y del DNI.

Al llegar tienes que ir primero a sellar el seguro (¿?) y pagar los 75€ que vale el visado y luego pasas a otra cola donde ya te dan el ok al pasaporte. Ese es el plan 🙂.

Cuando llegas y te diriges hacia la salida/recogida de maletas verás un montón de cabinas a mano izda del pasillo, ahí es solo para nacionales, primero hay que pasar por la visa. Eso es más adelante a mano derecha atravesando una puerta de cristal. Hay una pecera con varias ventanas (a las 5am no hay nadie y hay que esperar) y en frente está la “caja” .

En una ventana de la pecera te revisan el seguro, en la de enfrente, en la caja, entregas el papel del visado que te han enviado y pagas (75€+3 de comisión) el sr de la “caja” te devuelve la visa y vas otra vez a la pecera donde imprimen el sello en la parte de detrás, con eso puedes ir a la cola original de los nacionales.

Una vez recogida la maleta la salida está a cinco minutos.

Vacunas: ya tengo puesta fiebre amarilla, fiebre tifoidea y hepatitis A. No hay nada obligatorio. La polio si vienes de un país de donde sea endémico, la última vez que me vacunaron iba al cole…En fin que no pasa nada si hay que chupar un azucarillo con la vacuna de la polio se hace…mosquitos no hay con los dos grados bajo cero previstos de mínima en Yazd 😅

El agua es potable pero bueno, yo intenté no beberla. Cerveza es sin alcohol evidente, pero tan evidente que no la tienen ni en los hoteles. La cerveza 0.0 es de sabores a saber: clásica (una 0.0 típica), de limón (una clara pero con más azúcar) y tropical (fantasía tipo maracuyá…horrible)

Internet: Los cortes en las comunicaciones e internet son frecuentes. Sistemas de mensajería como whatsapp y redes sociales tipo Facebook, Twitter o Instagram se encuentran bloqueados. Sólo son accesibles mediante VPN, que por otra parte, están prohibidas en Irán. Recomendable VPN de pago. Me descargué la expressVPN por 12€/mes . Funcionó muy bien . Ojo que consume datos si se va cortando y buscando redes y reconectando.

Tarjeta e-sim de HolaFly (41€), el combo VPN-eSim : magnífico

El tiempo: fresco a la mañana calor al medio día, frío a la noche..

Dinero: En Irán no es posible el pago con tarjetas de crédito o la retirada de dinero de cajeros automáticos con tarjetas españolas o internacionales. Por ello, es absolutamente necesario viajar con la suficiente cantidad de dinero en metálico para toda la duración del viaje. 1€ corresponde a 45k ríales. Es decir 1 millón son 2 euros más o menos..

La moneda iraní es el Rial pero como los precios de las cosas se dan en miles o millones de riales, utilizan por abreviar el “tomán” que equivale a 10 riales .

Una comida estándar son unos 6€

1 kilo de pistachos: 6millones de riales (12€)

4gr de azafrán: 3 millones de riales (6€)

Botellín de agua: 65.000 riales en hotel (0.15€)

Entradas (de 200.000 riales a 1.500.000 riales) es decir de 50 céntimos aprox a 2,5€. El palacio Golestan en Teherán es el más caro, cuesta unos 6millones de riales.

El gasto aprox para 10 días es el siguiente: 375€ =visado 80€ +175€ aprox visitas+ aprox 125€ comidas y recuerdos )

Compras: alfombras??? Nop demasiado caras, los kilims auténticos rondan entre los 200 y los 500$ dependiendo del tamaño. Pistachos si a un precio parecido, especias si, azafrán si, dátiles espectaculares mejor pillarlos en los desayunos (bolsitas zip y papel de plata imprescindible)

Que lleve, que me faltó y que me sobró :

Neceser: con extra papel higiénico, gel hidroalcoholico, toallitas de sanitol que nunca vienen mal, jabón en pastilla y toallas comprimidas para esos baños ya tú sabes…YES link al enlace del Temu aquí mismo. No me sobró nada. Las toallas comprimidas un lujo.

¿Porqué?: Los baños son estilo asiático, ósea un agujero en el suelo, llevar siempre un rollo de papel higiénico en el bolso/ mochila te salva la vida. En los restaurantes suele haber una pica/pilón para lavarse las manos con o sin jabón, sin toalla/papel (la mayoría de inodoros/agujeros se llaman “elegant” enfin…)

Botiquín: Por supuesto. Paracetamol e ibuprofeno, gasas y vendas, tiritas, fosfomicina, pinzas, toallitas de clorhexidina. Creo que es la vez que menos lleve, pero es que nadie sufrió de la tripa ni había mosquitos…

Seguro: imprescindible como siempre. Con ARAG

Varios: Navaja multiusos, cámara +dos baterías extra cámara+ objetivo 20-80, teléfono + batería externa teléfono, ladrón: uno. Pañuelo grande para tapar la cabeza. Gafas de sol. Botella de acero para el agua (me sobró, mantener el agua fresca en invierno no era necesario). Café en sobres y azúcar (no hay café!!!!). Bolsitas zip, bolsas para la ropa sucia. Chancletas aquí también lo de la ducha es una odisea. Otra bolsa para los regalos, recomendable. Comida. La guía. Un par de series descargadas en Netflix para las escalas. Capucha/pasamontañas (de luxe).

Los hoteles: bastante bien. Te dejo enlaces del trip advisor:

Isfahan: Piroozy hotel. Muy céntrico a menos de 15 minutos andando de la Plaza del imán Jomeini. El baño con bañera de esas de plástico pero al menos no lo inundas. Algún problema de mantenimiento como que la puerta no cerraba bien 😬 pero es que tenía truco 🙄

Shiraz: KARIMKHAN HOTEL a 15 minutos andando de la Ciudadela bastante menos céntrico que el de Isfahan. Habitaciones mejores. El baño horrible 😤

Yazd: Dad Hotel . Espectacular. Claro que a mi me dieron la habitación de los diminutos. Mal. Lo del baño más de lo mismo, puedes utilizar el water y ducharte a la vez. Una fantasía (del diseñador de interiores supongo claro).

Kerman: PARS HOTEL. No estaba mal. Aunque céntrico no era. No lo recomendaría si hay tarde libre o similar, me pareció que estaba muy alejado del centro. Tiene tienditas de souvenirs y el restaurante/comedor no está mal del todo.

Como top de los hoteles: Moquetas por doquier. A ver, si los baños son estilo turco de agujero, que llevas las botas con más ADN 🧬 que un banco de muestras, ¿¿la moqueta era necesaria??? Otra « ocurrencia » del diseñador de interiores.

Vestimenta: pantalón largo y manga larga, pañuelo para taparse la cabeza para las mujeres (en las mezquitas y mausoleos donde van a rezar normalmente Chador), si es posible camisa larga o camiseta larga o algo para taparse la cadera, más que nada para que no te miren (que bueno te miran igual)…

Vestimenta típica en las zonas más alejadas de las capitales

Yo llevé botas de trekking todo el viaje, por los baños sobre todo, pero se puede ir en bambas sin problema. Por cierto las ciudades MUY MUY limpias, lo de los semáforos y pasos de cebra pues tampoco le tienen pillado el truco..🤣

Tiendas de tabaco para fumar en pipa de agua

Itinerario: entramos por Teherán y ese mismo día a la noche bajamos en avión hasta Kerman para hacer visita al desierto de Lut y llegar hasta la Ciudadela de Bam… después fuimos subiendo de vuelta haciendo las paradas típicas de todo viaje a Irán que se precie: Yazd, Isfahan, Shiraz…Sobró una noche un Isfahan (estuvimos tres noches) y faltó una noche en Shiraz (estuvimos dos noches).

El viaje/seguridad: yo fui en un viaje organizado (4personas). No creo que se pueda hacer totalmente por libre, aunque nos encontramos una pareja de catalanes!en Persépolis que lo estaban haciendo por libre con coche de alquiler supongo que gestionado con un agente local que también te gestiona los visados. Hay guías en español en las ciudades importantes que se pueden contratar y que probablemente sean mejor que el nuestro que fue un poco fiasco. Poco español y poco de historia/arquitectura local.

En la página web del Ministerio de Exteriores te hacen algunas recomendaciones y zonas a las que no viajar. Yo no lo miré ya que entendí que la recomendación general sería no ir. Cuando estábamos allí hubo un atentado en Kerman donde habíamos estado 4 días antes. Hay que decir que estábamos en el apogeo de la masacre de Gaza y la escalada en oriente medio del conflicto con el cruce de acusaciones Irán/Israel-USA así que la verdad es que el último día ya queríamos salir de allí.

En cualquier caso, no sentí sensación de miedo en ningún momento.

Lo que de verdad importa, es que es un país increíble, Isfahan es precioso y Persepolis y la Necrópolis te dejan sin palabras, es algo parecido a Petra (en cuanto a las tumbas reales) y el desierto es alucinante. Te dejo algunas fotos: