Foreign hearts, unknown travel & destinations

Argelia es el país más grande de África, con más de 2,3 millones de kilómetros cuadrados y una población de más de 44 millones de personas. De estos, más de tres millones viven en su ciudad más grande, en la capital, Argel. El desierto comienza a unos 400 km, en Biskra, una de las «puertas» del desierto más cercanas. La mayor parte del país es Sahara. 

Las lenguas oficiales en Argelia son el Árabe Argelino (o Darija); y desde el año 2002 el Beréber  (Tamazight o Amazigh), que utiliza un 27% de la población y que tiene un alfabeto que se llama Tifinagh y me parece algo tan sublime que me explota la cabeza. Me encanta. 😍 Este de la foto es el nuevo, el original es un alfabeto consonántico. Son glifos, no letras. En fin como dijo aquel “ Solo sé que no sé nada”

Amazigh significa «persona libre» y es el nombre que el propio pueblo utiliza para autodenominarse. El término «bereber» es una adaptación de una palabra griega (bárbaro) impuesta por extranjeros y se considera peyorativo. 

Por cierto, el Francés que hablan es perfecto, hablan despacio y se entiende de maravilla.

La moneda del país es el Dinar Argelino, que a su vez se divide en 100 céntimos (aunque en la práctica su valor es tan residual que no hay céntimos en circulación). Por 1€ tienes unos 150 dinares argelinos.

Cambiar el dinero en Argel es fácil, en la calle el cambio es mucho más favorable que en un banco. Casi el doble, por 1€ te pueden dar 250 Dinares (2025). También cuando cambias de vuelta es bastante más favorable. La verdad es que no se necesita cambiar mucho dinero, no hay turistas luego no hay mucho que comprar, no hay guías en los museos ni muchos souvenirs. Las entradas a los museos valen entre 150-300 Dinares es decir no más de 2€. La comida fluctúa entre 200 Dinares los entrantes (hummus, mutabal, frites 🍟 y 1200 -2000 los platos de couscous con pollo por ejemplo o platos de pollo o pescado a la brasa) es decir comes por 3-10€. Importante: hay que llevar moneda pequeña, si los cambistas te dan billetes de 1000 y de 2000 te va a costar que te lo acepten, por ejemplo, para comprar agua. Es necesario conseguir billetes más pequeños y monedas de 50 y 200 Dinares.

El viaje fue básicamente por el norte aunque bajamos hasta Biskra. En principio era ruta romana, es decir por las ciudades romanas que se conservan de modo excepcional por todo el norte.

Nos faltaron algunas ciudades y nos sobró alguna otra para que la ruta fuera perfecta. Pero es un país que ha tenido bastantes conflictos y no tienen mucho turismo así que, entiendo, mejorarán las rutas con el tiempo.

La ruta fue la siguiente Argel – Biskra- El Kantara – Timgad – Batna- Constantine- Djemila – Sétif- Argel- Tipaza

Las ciudades en el norte que faltaron fueron: Hipona o Hippo Regius (Annaba), y Cherchell (Caesarea): Antigua capital de la provincia de Mauritania Cesariense.

La verdad es que estas ruinas se asemejan bastante a las ruinas de Tipaza y son algo peores que las de Timgad o Djemila. Pero yo las hubiera incluido en la ruta.

Partiré esta entrada en dos partes para no hacerlo muy largo.

1. Argel

Históricamente la ciudad de Argel fue fundada en el siglo IV antes de Cristo. Dice la mitología que fue el mismo Hércules quien la fundó, cuando, en uno de sus trabajos, luchó contra Anteo en África, y al golpear la tierra con su maza, abrió la brecha que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, lo que geográficamente sitúa a Argelia en esa conexión.

Mitos de lado, visitar Argel o Alger como dirían los franceses, hoy en día, es viajar en el tiempo.

La ciudad está delimitada al Norte por el mar mediterráneo y al Sur por las estribaciones del Atlas. La ciudad sobre un conjunto de colinas que descienden hacia el mar, en una de estas colinas, la principal, donde nace la ciudad, está la Casbah.

La Casbah (Alcazaba) de Argel, es una pequeña ciudad construida sobre la colina. Una alcazaba (al-qaṣabah) era un recinto fortificado de carácter urbano, cuya función era servir de residencia a un gobernador y defender el territorio, albergando una guarnición militar, viviendas y servicios, constituyendo una ciudadela. La kasbah de Argel es Patrimonio mundial de UNESCO.

Comenzamos la visita desde la plaza donde se encuentra la estatua de Bologhine ibn Ziri, un príncipe bereber zirí del siglo X, reconocido como el fundador de la actual ciudad de Argel (este sí) Aquí mismo podemos ver restos de la antigua muralla y a menos de 5 min, justo antes de traspasar la Bab Djedid o Puerta Nueva, uno de los accesos a la antigua fortaleza, encontramos el Palacio del Dey, que fue la residencia de los gobernantes otomanos (Deys) de Argelia a partir de 1516. El palacio, era uno de los más grandes de su época, se dice que fue el segundo palacio más grande después del Palacio Topkapi en Turquía.

En realidad, el complejo está formado por dos palacios, el del Dey y el del bey. La diferencia principal entre estos títulos es que Dey eran los gobernantes de las regencias otomanas (Argel, Túnez, Trípoli) con poder casi virreinal, y Bey, era un título para gobernadores de provincias.

Se dice que empezó a construir la ciudadela ni más ni menos que Barbarroja, el pirata (o corsario) que la conquistó en 1516 y que estableció la supremacía turca en el Mediterráneo, que duraría hasta la batalla de Lepanto en 1571.

Inciso: la diferencia entre pirata y corsario es la”legalidad” así, mientras un pirata va por libre, el corsario tiene “licencia de corso” para atacar otros barcos normalmente enemigos del gobierno que le ha dado la licencia o patente.

Barbarroja fue primero Pirata. Comenzó como un marino independiente (junto a sus hermanos) atacando barcos cristianos en el Mediterráneo.

Al ganar poder, buscó el apoyo del Imperio Otomano. Se hizo corsario. El sultán le otorgó protección y legitimidad para atacar a los enemigos del imperio (especialmente España e Italia). Finalmente fue nombrado Gran Almirante de la Flota Otomana por Solimán el Magnífico en 1533. Y de ahí a la fama, para desgracia de España e Italia.

Barbarroja se retiró en Estambul en 1545 con 71 años. Fue Bey y luego Pacha de Argel en donde se mantuvo un importante centro de piratería hasta la conquista francesa en 1830.

Total que estábamos en el palacio del Dey. Un complejo palaciego bastante reformado, que consta de mezquita propia, varios palacios, unos baños…no pudimos ver cada palacio porque era viernes y estaba cerrado!!

Una vez fuera del palacio, paseamos por un laberinto de callejas que es donde vivían los musulmanes durante la época colonial y donde se fraguó la revolución que liberó a Argel de los franceses.

Hoy en día, está todo medio derruido, los edificios en bastante malas condiciones con pequeñas tiendas en los bajos, y minúsculos restaurantes/kebabs que sacan sus mesas de té o Siniyas (una gran bandeja circular de metal de cobre, alpaca o latón tallado que sirve como tablero y que colocan sobre unas patas plegables) en las mismas escaleras, lo que acaba siendo un poco caos de gente subiendo/bajando esquivando familias comiendo de estas enormes bandejas.

Todos los muros están salpicados de graffitis haciendo referencia al Mouloudia Club d’Alger (MCA) uno de las más famosos y antiguos club de fútbol del país (fundado en 1921) Y doy fe que hay campos y campos de fútbol por todo Argel donde ves jugar a montones de niños. Argel es uno de los países incluidos en un proyecto que se llama FIFA Arena para construir mini campos de fútbol por todo África.. Así que realmente debe ser el deporte más popular del país.

Vimos la Casbah repleta de gente, pero a primera hora de la mañana, sin el gentío, seguro que resulta un sitio encantador con unas vistas increíbles.

El palacio del Dar Mustapha Pacha, no está muy lejos. Hoy alberga un museo de miniaturas caligráficas que realmente no supe apreciar. Se trata de un palacio típico otomano de la época de Cervantes. ¿Es aquí donde se supone pasan las escenas del “Cautivo” ?

En las laberínticas calles de la Casbah van apareciendo algunos de los monumentos más preciados de la ciudad, aunque todo parece a punto de derrumbarse.

Por ejemplo, de bajada, muy cerca de la corniche, se encuentran las mezquitas históricas (Ketchaoua y Djamaa el Djedid).

La mezquita Ketchaoua, fue construida en 1794, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Fue convertida en catedral (Catedral de San Felipe de Argel) durante la colonización francesa en 1848, antes de ser reconvertida en mezquita en 1962, tras la independencia de Argelia. 

Atravesamos bajando las escaleras, pequeños mercados, puestos callejeros y tiendas de dátiles. Argel tiene más de 200 variedades de dátiles que exportan internacionalmente.

A dos minutos siguiendo la calle hacia abajo, a los pies de Kasbah, en la Plaza de los mártires, está la mezquita Djemmá el Djedid, de 1660, también conocida como la Mezquita de la “Pêcherie”.

La plaza está llena de gente. De mujeres sentadas hablando. Es festivo local y se nota.

Esta antigua medina, es un testimonio vivo de la historia y la cultura de Argelia. Es tan decadente que impacta mucho.

Hubo un lugar al que no fuimos, entiendo que porque no hubo tiempo, fue al palacio Rais, o Bastión 23, como también se conoce, comprende cuatro palacios conectados y múltiples casas a lo largo del paseo marítimo, ocupando más de media hectárea. Se encuentra muy cerca de la plaza de los mártires.

Al igual que la Mezquita Mayor y la mezquita de la “Pêcherie” (‘pesquería’), Bastión 23 se libró de las obras de demolición del “barrio de la Marina” emprendidas en los primeros años de la ocupación francesa (1830-1962).

Pasear por “La Corniche” es lo que hace todo el mundo, los locales y los cuatro turistas que estamos. El puerto, con las grúas, los cargueros, los cruceros y al otro lado de la carretera los edificios de la época colonial, enormes, blancos.

El puerto de Argel, es espectacular, a este lugar llegaron Miguel de Cervantes y su hermano Rodrigo el 26 de septiembre de 1575, tras ser secuestrados por las galeras del imperio otomano en la Batalla de Lepanto. El puerto, hoy en día, mueve millones de toneladas de mercancía donde destaca el gas y petróleo que exportan a Europa, por ejemplo.

Paseando en dirección contraria a la mezquita vieja desde la plaza de los mártires, llegamos hasta la plaza de Emir Abdelkader. En medio de la plaza una estatua de Emir Abdelkader el último sultán argelino que resistió la invasión francesa a principios de la década de 1830..

Justo en frente hay una librería muy famosa que se tiene que visitar. La librairie du tiers monde. Una librería que resistió a la privatización de las editoriales y se mantiene en pie entre libros de política, historia de Argelia, la guerra, libros de Camus y Delacroix…la librería grita libertad frente a la terraza Milk Bar donde un atentado con bomba de una terrorista del FNL (Zohra Drif) , en septiembre de 1956, mató a tres personas e hirió a otras 60.

Seguimos recto hasta la plaza de la Grande Poste (Gran Oficina de Correos de Argel), que es un icónico edificio histórico. Se encuentra en la zona más moderna. Las tiendas, restaurantes y edificios no tienen nada que ver con la Casbah.

El segundo día visitamos la colina sur-central de Argel, El Madania, donde se encuentra el Monumento a los Mártires. Un monumento que conmemora la guerra de Argelia por la independencia de Francia. El monumento fue inaugurado en 1982 en el 20 aniversario de la independencia de Argelia.

A los pies de esta colina se encuentra el jardin d’essai y un museo muy interesante con increíbles obras de Picasso, Rodin, Delacroix, el museo nacional de Bellas Artes.

El jardín d’essai es un jardín botánico que se extiende 32 hectáreas a los pies del Museo Nacional de Bellas Artes.

Creado en 1832, está considerado como uno de los jardines de prueba y aclimatación más importantes del mundo. Cada avenida está flanqueada por árboles de cuya especie da nombre a la propia avenida. La avenida de los ficus las dracaenas, los cocos, las palmeras..el sitio es espectacular, tiene un jardín inglés con un pequeño lago con plantas acuáticas y peces de colores así como varias esculturas de piedra de Émile Gaudissard y un increíble árbol de lianas donde se rodó la primera película de Tarzan.

Entramos al Museo Nacional de Bellas Artes, casi a la hora de cierre. La mala fortuna quiso que se me fundiera el móvil. Asi que hay pocas fotos.

El sitio tiene obras maestras de importantes artistas y es uno de los museos más grandes de África. Es un edificio de cuatro plantas de estilo art deco, con una terraza con pergola  desde donde hay una vista increíble de los jardines.

Por último en la colina de Bologhine se encuentra la basílica de Notre-Dame d’Afrique (Madre de África) en un promontorio rocoso que cae casi directamente al mar y junto a la embajada del Vaticano.

La Basílica de Notre-Dame d’Afrique (1872) tiene una inscripción particular «Notre-Dame d’Afrique, priez pour nous et pour les musulmans». Es un símbolo de convivencia religiosa. En cualquier caso sufrió un terrible terremoto con lo que está totalmente reformada. Por dentro no me gustó mucho.

Posiblemente nos dejamos muchas cosas que ver. Algunos detalles para terminar la entrada:

Hotel: Hotel St. Eugène. Me pareció de lo mejor que vi en Argelia. Su restaurante el la planta 7 está muy bien también. Es un hotel de cuatro estrellas situado en el corazón del barrio Bab El Oued con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y a la basílica de Notre-Dame d’Afrique. No está céntrico, está a unos 15 min andando de la corniche y a unos 30 min. de la place des martyrs. Pero muy recomendable.

Restaurantes: Nosotros en Argel comimos en dos sitios. La verdad es que bastante bien.

1. El restaurante Dar Bab Azzoun. Al lado de la place des martyrs. A 5min de la casbah platillos de entrantes: hummus, berenjenas, olivada verde y negra, y el típico couscous.
2. Restaurante en el Jardin d’essai. L’auberge du dragonnier. Con brasas enormes, interesante opción al aire libre en esos increíbles jardines.

Otras historias:

Hay un instituto Cervantes en Argel. Qué interesante. Escondido y pequeño. Un saludo, un hola y una sonrisa.

También está la mezquita más grande de África, la Gran Mezquita (Djamaâ el Djazaïr) la tercera más grande del mundo. Se inauguró oficialmente en Argel en febrero de 2024. La sala de oración puede acoger 36.000 fieles y el complejo ofrece espacio para 120.000 visitantes. Un museo, hotel, salas de conferencias, una estación de bomberos ….El minarete alcanza 265 metros de altura. No está abierta a pleno rendimiento porque tienen miedo de que haya tanta concentración de gente en un lugar (lo que puede dar lugar a manifestaciones). Se gastaron según la wikipedia más de mil millones de euros en un país donde el 23% de la población vive bajo el umbral de pobreza.

No entré porque nos querían disfrazar un poco las mujeres que estaban en la entrada. No les valía que lleváramos plumíferos hasta las rodillas y pañuelo en la cabeza, querían que no enfundáramos unos vestidos hasta los tobillos. Las mujeres no tenían ningún interés en que entráramos, así que en sitios así en que las mujeres de la entrada van a ser tu mayor enemig@ lo mejor es llevar tu propia Abaya o ni siquiera intentar entrar.

Si tuviera algo interesante que ver o fuera del siglo VI ó VII como las de Irán, sería otra cosa, pero no es el caso.

Por cierto el premio Nobel Albert Camus, era argelino. De el es la frase:

Ellos mandan hoy… porque tú obedeces!

Aquí te enlazo a la segunda parte del viaje.

Gracias por leer!