Foreign hearts, unknown travel & destinations

Aquí tenéis la primera parte del viaje: de Yerevan hasta Noravank.

Esta es la segunda parte y va desde Noravank hasta la frontera con Georgia. Sigo con la misma conductora-guía que me hace la ruta desde Ereván.

Tras dejar Khor Virap nos dirigimos hacia Areni pasando muy cerca de una de las fronteras con Azerbaiyán. Concretamente con la zona de Najicheván que es una región azerí que está fuera del territorio del país. En Armenia tienen continuas disputas/conflictos en algunas zonas limítrofes con Azerbaiyán y esta es una de ellas. Fotos no claro. Yo por si acaso y sin que sirviera de precedente, acaté las órdenes.

Nos dirigimos hacia las montañas para llegar a la comunidad rural de Areni. En medio de un increíble desfiladero hacemos una parada en la cueva Areni-1, también conocida como la cueva de los pájaros, supongo yo, por las decenas de nidos de golondrinas que revoloteaban sobre tu cabeza en la entrada. En esta cueva de la edad de bronce, fue donde se encontró el zapato de más de 5.000años que se encuentra en el museo nacional en Yerevan (ver parte 1)..además del zapato y una falda de paja de más de 3.900 años, en las cuevas han encontrado una bodega de 6.100 años, con una prensa y cubas de fermentación…bastante interesante un poco descuidado, creo que la entrada me costó 1000 Dram ósea unos 2,5€

En un desvío, a 8 km de las cuevas y subiendo a lo alto de la montaña, el monasterio de Noravank (“Nuevo Monasterio”)

El Monasterio es un centro religioso y cultural de siglo XII renovado en los años 90. El emplazamiento es espectacular. En el monasterio se encuentran tres Iglesias: la iglesia principal Surp Astvatsatsin construida encima del mausoleo de Orbelian. La iglesia Surp Karapet construida en el siglo XIII junto a las ruinas de otra más antigua dedicada a Juan Bautista y otra pequeña capilla Surp Gregor que alberga unas lápidas muy curiosas con una talla de un hombre-león (foto abajo) del año 1300. Las iglesias del complejo tienen un atrio que fue reconstruido por el famoso arquitecto y escultor Momik y está decorado con bajorrelieves de temas religiosos.

Hasta hace algunos años la iglesia principal tenía un acceso por el exterior al primer piso, unas escaleras de piedra talladas en la misma fachada, pero algún accidente hizo que cerraran el acceso. Las escaleras eran como para no caerte…pero claro quien no hubiera subido…sitios en los que si hay que ir se va, si hay que entrar se entra…🤷🏻‍♀️

Tras visitar la zona, salimos hacia el pueblo Nerkin Getashen cerca del lago Sevan. Una hora y media de viaje atravesando el paso de Vardenyats. Nadie en la carretera exceptuando algún coche de la era soviética y parada más o menos a la mitad del recorrido, en medio de un paisaje increíble, en el caravasar de Orbelián también conocido como caravasar Sulema o caravasar de Selim, construido en 1332, por el príncipe Chesar Orbelián para dar cobijo a los viajeros que cruzaban la región y a sus animales.

El caravasar de Orbelián es el mejor conservado del país. En el vestíbulo se han encontrado dos inscripciones, una está escrita en persa en el dintel de la entrada y la otra en armenio, legible y donde habla del constructor del Caravasar. A parte de las inscripciones, también hay pintadas y otros grafitis más modernos en la entrada, nada exagerado para estar abierto a todo el mundo y sin vigilancia.

El caravasar está construido con bloques de basalto. En la foto superior se puede ver la única sala dividida en tres naves. Los animales descansaban en los estrechos pasillos a izquierda y derecha de la sala principal. Los viajeros dormían en una habitación separada al final de los estrechos pasillos en el lado occidental del caravasar. No había nadie, no tenía luz y era un poco peligroso pasearse entre las piedras a oscuras pero merecía la pena la parada.

Dia 5. He dormido en un pueblo o aldea o lo que sea (Nerkin Getashen) en un B&B llamado “au moulin Tatoyan” con un molino y un riachuelo. La casa es toda de madera. La habitación, las camas, el perchero, las mesillas, todo de madera. Me pido una cerveza que por lo que tardan entiendo que van a buscarla a un supermercado o tienda en el pueblo. 1000 Dram (2,5€), ya puedes estar en el poblado más recóndito del planeta que la birra te ha cobran a 2€. ¡Pura fantasía !

A pocos km del pueblo hay un cementerio curioso, la guía me pregunta si lo quiero visitar. Que pregunta. 😂

De donde hemos dormido al pueblo de Noraduz (Noratus), no habrá más de 30km por la autopista M10. Aquí se localiza el cementerio más grande y antiguo, con más de mil cruces de piedra: jachkares (o khachkar).

Los jachkares comenzaron a aparecer en Noraduz en el siglo X. Cada Cruz es única o al menos eso me dicen, y había artesanos en el pueblo que se dedicaban a tallar y diseñar lo que era solicitado por las familias de la época. Muchos de los diseños hablan del oficio de la persona enterrada o por ejemplo de cómo murió.

Los jachkares más valiosos de Noraduz fueron creados en la Edad Media por un maestro llamado Kiram.

La entrada era gratuita, aunque te puedes encontrar alguna buena anciana que te quiera explicar y hacerte de guía, lo bueno es que como no le vas a entender te vas a ahorrar el que te quiera cobrar por una visita guiada que, evidentemente, no merece la pena.

Después de una hora entre las tumbas y de dejarme parte de mi presupuesto en una especie de mercadillo frente a la entrada del cementerio (vigilado por otras tres ancianas encantadoras que sabían hacer negocios) continuamos hasta el Lago Seván.

El lago Seván es el lago más grande de Armenia y uno de los lagos de alta montaña más extensos del mundo. El área en torno al lago está protegida como parque nacional. El lago ha estado en grave peligro debido a las “brillantes ideas” de “brillantes ingenieros“ En 1910, Soukias Manaserián uno de los ingenieros civiles detrás de las intervenciones que causaron el desastre del Mar del Aral sugirió bajar el nivel del lago 45 m y utilizar esa agua para riego y obtención de energía eléctrica. En la era de Stalin, el plan fue modificado levemente: el nivel del agua sería reducido 55 m. Tras diversas intervenciones que dejaron el nivel 20m por debajo de su nivel original, por suerte, en los años 50-60 se revisaron todos los estudios y se consiguió parar el desastre.

Es una zona de turismo interior muy frecuentada ya que en verano el clima aquí es algo más suave que en la capital. Es decir, es una zona de “playa” muy turística, estamos a mediados de mayo y la pregunta es: ¿Dios mío de donde salen todos estos rusos? Mi ilusión de ver los monasterios sin gente hace aguas en cuanto veo los autobuses de turistas rusos aparcados en los muelles. Lo bueno es que llegan 60 a la vez pero también se van 60 a la vez. Es cuestión de paciencia.

Uno de los principales atractivos de la zona es el monasterio que está en el lago. Sevanavank.

El monasterio fue fundado en el año 874 por la princesa Mariam Bagratuni sobre el emplazamiento de un monasterio del siglo IV destruido por los árabes.

Con el paso del tiempo, Sevanavank fue parcialmente destruido. Actualmente, solo subsisten dos iglesias : Surp Arakelots («Santos Apóstoles») y Surp Astvatsatsin(«Santa Madre de Dios»). Hasta el monasterio hay una subida con unas cuantas escaleras de piedra, no muchas. El monasterio, como todos, es de acceso gratuito. Ojo todos los parking que hay antes de cada acceso, suelen ser de pago, precio irrisorio pero de pago (200-500AMD)

En la península de Sevanavank también hay playas bajo la colina del monasterio. Para acceder a estas playas hay que pagar.

Alrededor del lago hay hoteles y resorts, que cierran en invierno. Me pareció bonito pero no como para hacer noche, mejor seguir de ruta.

Desde el lago seguimos viaje hacia Dilijan a otros 30km más o menos dirección ya hacia Georgia.

El pueblo, localizado en el norte de Armenia en la provincia de Tavush, es uno de los centros turísticos más importantes de Armenia, ubicado en el Parque Nacional Dilijan. Diliijan recibe el nombre de “Pequeña Suiza de Armenia”. Quieren que sea la nueva capital económica del país. Tiene una zona antigua totalmente reformada manteniendo la arquitectura original de la época. Me pareció sin más..pero igual tenía algo que no vi. Creo que algún monasterio interesante, por ejemplo en de Haghartsin (danza de aguilas) en cualquier caso supongo que la conductora ya tenia sus planes para llegar cuanto antes a la frontera. Enlazado está la entrada en TripAdvisor

Seguimos de ruta dirección la frontera, la siguiente parada es la basilica de Odzun del siglo VI. La basílica se encuentra en medio de una especie de colina donde dice la leyenda que Santo Tomás enterró las vestiduras de Cristo en el s. I.

En un lateral de la Iglesia hay un monumento funerario (s.VI) muy curioso, diseñado como un arco doble de piedra pulida. Dentro de cada uno de los arcos hay una estela de cuatro metros cubierta de arriba a abajo con imágenes. La verdad es que bastante deteriorado. En las fotos no salen, pero los niños jugaban a fútbol entre las piedras y se subían en el monumento, tocaban las estelas…como para no deteriorarse 😂

Para finalizar el día me propone la guía conducir hasta Hadhpat, en vez de ir al hotel. Es una gran idea. Así que nos dirigimos hacia el Monasterio de Hadhpat (sin nadie! 😍😍. Recomendado llegar a última hora, creo que cierran a las 18-19h).

El sitio, visitado sin gente, con un cielo amenazando tormenta es lo más bonito que había visto en mucho tiempo. No es que me pareciera espectacular, me pareció lo siguiente, que no se que adjetivo es: increíblemente maravilloso?

Haghpat es un conjunto monástico en el cañón del río Debed. Se fundó en el s.X por la reina Khosrvanuch que financió la construcción de la iglesia Surp Nishan y tuvo su época de esplendor en los siglos XII y XIII de cuando datan: la biblioteca, el campanario, refectorio, el pórtico etc..

Haghpat es descrita como una ¨obra maestra de la arquitectura religiosa y un centro principal del aprendizaje en la Edad Media¨, fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en el año 1996.

No había nadie como se observa en las fotos. NADIE. 😍😍

Día 6. Temprano salimos hacia la próxima parada es el precioso complejo monástico de Akhtala (siglo X), cuya iglesia principal es famosa por sus frescos originales muy bien conservados. Tampoco había nadie, claro que eran las 9:30 de la mañana.

Tras la visita, en menos de una hora llegamos a la frontera de Armenia-Georgia Bagratashen (Sadakhlo) donde me esperará un conductor para continuar hacia a capital de Georgia, Tbilisi.

Me dejé algún monasterio por ver y me faltaron paradas en las zonas industriales fantasma que ves mientras conduces por la M6 a lo largo de la garganta de rio Debed dirección la frontera. Enormes complejos mineros y fundiciones abandonadas, con sus teleféricos que unían la parte alta con la parte baja de las fábricas (creo que alguno funciona aún), cintas transportadoras, chimeneas. Todo parece parado en el tiempo esperando que regresen los operarios para arrancar una nueva jornada.

Siempre hay que dejar algo para volver. Que bonito Armenia. Precioso.

Cierro la entrada de Armenia con esta canción de Charles Aznavour (Shahnourh Varinag Aznavourián Baghdasarian) cantante/Poeta francés de origen armenio. ❤️